Пристенный дренаж фундамента

Как сделать дренаж вокруг фундамента дома своими руками

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости

Вода в грунте присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

  1. Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
  2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно, не пожалеете.

Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна, по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной верховодка. Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой пучинистого грунта в основании фундамента , то используют другие виды дренажа.

Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

  • При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
  • Если на участке весной появляется верховодка.
Устройство дренажа обязательно, если сезонный уровень грунтовых вод (УГВ)
или верховодки бывает выше подошвы фундамента.
  • Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
  • Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.

Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

Куда направлять воду с крыши

Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.

Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе

Разрез пристенного дренажа вокруг фундамента дома.
(кликните по картинке для увеличения)

Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома

Дрены укладываются вокруг фундамента дома с уклоном не менее 0,5% по направлению
к фильтрующему (сборному) колодцу

Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.

  • Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
  • Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
  • Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
  • Направляться в центральную канализацию поселка.

Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.

Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.

В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта, которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.

Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.

Уклон дренажных труб

Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.

Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.

Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.

Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.

В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.

Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.

Устройство кольцевого пристенного дренажа

Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

Геотекстиль

Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.

Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента

На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.

Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.

Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками. Плиты отливают из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона. Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20—40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.

Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм, Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.

В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.

Дренажные трубы

В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.

Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.

Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.

Дренажные колодцы

Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.

Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.

Рекомендуется на дно колодца устанавливать пластиковую емкость (ведро), в которой будут накапливаться частицы грунта. Чтобы почистить колодец, достаточно периодически доставать емкость с отложениями.

Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.

Сборный накопительный колодец

Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.

Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.

Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.

В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.

Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.

Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке.

Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из стандартных бетонных колец. Можно также использовать пластиковые емкости.

Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал. Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.

Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый, то сборный колодец можно сделать в виде фильтрующего колодца. Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.

Защита дренажной системы от промерзания

Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.

Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше расчетной глубины промерзания. Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.

В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Пристенный дренаж фундамента: специфика обустройства системы отвода воды

Загородные участки с идеальными гидрогеологическими условиями встречаются крайне редко. В основном достаются они с природными изъянами, с которыми можно и нужно бороться. Так, для борьбы с грунтовой и паводковой водой сооружают пристенный дренаж фундамента. Для его эффективной работы надо знать специфику устройства. Согласны?

Мы предлагаем ознакомиться с проверенными на практике правилами сооружения пристенного дренажа. Достоверная информация пригодится хозяевам, желающим собственноручно сделать систему отвода воды. Будет полезна статья и тем, кто закажет работы в профильной компании, чтобы проконтролировать их качество.

У нас обстоятельно изложена пошаговая технология устройства системы, осушающей грунт рядом с основанием дома. В статье приведены рекомендации по эксплуатации дренажа. В разборе непростой темы окажут действенную помощь фото и видео-приложения.

Назначение пристенного дренажа

Довольно простая, но сконструированная по точно рассчитанному проекту система дренажа выполняет несколько важных функций.

Например, она эффективно защищает от подтопления цокольный этаж (при его наличии) или подвал, которым обычно оборудуют как коттеджи, так и небольшие дачные домики временного проживания.

Принимать решение о необходимости строительных мероприятий следует, опираясь на два «сигнала»: расположение водных горизонтов на расстоянии менее полуметра от нижней точки фундамента или вероятность появления верховодки в опасной близости к зданию.

Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно действуют на материал фундамента, со временем разрушая его. В данном случае следует просчитать целесообразность двойной защиты – дренажа и надежной гидроизоляции.

При нарушении обустройства отмостки или постоянных утечках воды в зоне фундамента (например, при неправильном монтаже водосточного оборудования) происходят подвижки насыщенных лишней влагой пучинистых грунтов. Чтобы не происходила деформация бетонных или кирпичных конструкций, также необходим дренаж.

Иногда в процессе строительства здания приходится проводить мероприятия, провоцирующие изменение расположения грунтовых вод. Соответственно, в этих случаях также необходимо позаботиться о функциональной системе дренажа.

Вот перечень некоторых нежелательных проектных решений:

  • устройство вблизи постройки замкнутых участков без надлежащей откачки жидкости;
  • недостаточно продуманная система водостоков и элементов ливневой канализации;
  • оборудование рядом с домом бассейна, пруда или другого водоема с нарушенной системой фильтрации и аварийного слива;
  • нарушение технологий строительства здания (не продуман коэффициент фильтрации обратной засыпки);
  • в грунте установлены подпорные стенки, препятствующие оттоку вод.

Каждый из перечисленных факторов в любую минуту может стать причиной подтопления фундамента, с которым в дальнейшем будет сложно справиться.

Мероприятия по устройству дренажных конструкций выполняют, опираясь на положения СНиП 3.07.03-85 (конкретно о дренаже) и СНиП 3.05.05-84 (о трубопроводах).

Принцип работы дренажной системы

Действие дренажа полностью соответствует его основному назначению – отводу лишней влаги на безопасное расстояние. Ошибкой было бы считать, что одна труба, проложенная по периметру дома, может справиться с этой проблемой.

На самом деле это целый инженерно-строительный комплекс, который борется с переизбытком влаги, защищая фундаменты и подвалы, но не пересушивая окружающую территорию.

Пристенный тип дренажа целесообразен в условиях глинистого грунта и суглинков, когда талые, дождевые и грунтовые воды не могут самостоятельно покинуть зону, расположенную вокруг здания. Сложная конструкция из труб, колодцев и отводов удаляет избытки воды достаточно эффективно, несмотря на бюджетную стоимость.

Одна из популярных схем предполагает соединение двух систем – дренажной и ливневой – в зоне накопительного колодца, который обычно находится в самой нижней точке примыкающей к дому территории.

На практике нередко используют вариант, когда дренажный трубопровод врезают в смотровые колодцы ливневой канализации. Однако это возможно лишь при одном условии – если общий объем стоков не превышает нормы, рассчитанные под установленное оборудование.

Если зона слива расположена выше уровня воды в накопителе, приходится устанавливать насосное оборудование. Популярный вариант – погружной дренажный насос, подобранный по мощности.

Существует два варианта обустройства дренажа вокруг фундамента: традиционный и более надежный. Традиционный – это монтаж труб с гравийной засыпкой, фильтром и глиняным замком. Его работоспособность доказана десятилетиями.

Более надежный современный дренаж отличается оформлением фундамента. По всей его ширине фиксируют геомембрану, характеристики которой не уступают глиняному замку.

Процесс монтажа гораздо проще хотя бы потому, что не нужно делать расчетов и вычислять угол наклона глиняной «пробки». Сейчас практически все схемы пристенного дренажа включают применение геомембраны, потому что это надежно, практично, быстро и эффективно.

Технология обустройства по шагам

Процесс устройства дренажа для фундамента можно разделить на несколько этапов. Первый шаг – составление проекта, который лучше поручить профессиональному инженеру. Проект должен содержать общие чертежи и схемы, детальное описание дренажного оборудования, план действий, смету.

Шаг #1: Планирование и выполнение расчетов

Согласно нормам, дрены укладывают вдоль стен здания на уровне основания фундамента или ниже его на 0,3-0,5 м. Это предотвращает накопление влаги в верхних слоях и провоцирует отвод грунтовых вод на нижние уровни. Параметры уклона стандартны – 0,02 м на каждый метр трубы.

Предположим, при учете нормы перепад между началом и концом 40-метрового трубопровода равняется 0,8 м (2 см х 40). Эти вычисления важны для оборудования траншей.

Если дом простой прямоугольной конфигурации, смотровые колодцы устраивают только по 2 углам. Большие по площади здания, имеющие более сложную форму, оснащают 4 колодцами.

При расчете общей длины трубопровода не забываем, что он будет расположен на некотором расстоянии от фундамента, то есть длина ветки вдоль одной стены будет как минимум на 2 м больше, чем длина самой стены.

Если нет возможности обеспечить самотечную систему, необходимо подключить насосное оборудование. При выборе дренажной модели важны напор (высота подъема воды) и производительность. Оптимальная мощность бытовых моделей – 400-1000 Вт.

Шаг #2: Подготовка материалов и инструментов

С появлением на рынке новых строительных материалов конструировать систему дренажа стало намного проще. Полимерные трубы и фитинги к ним, эластичные утеплители, геомембрана, геотекстиль – все перечисленные изделия можно приобрести в строительном супермаркете.

Не нужно готовить, как раньше, специальные растворы для гидроизоляции фундамента или искать по окрестностям глину с особыми техническими характеристиками.

Итак, для устройства траншеи потребуются следующие инструменты:

  • уровень;
  • перфоратор;
  • лопата;
  • ведро;
  • кирка или ломик;
  • тачка;
  • трамбовка для уплотнения засыпки.

Главное орудие – рабочие руки, чем их больше, тем быстрее пойдет процесс копки и обратной засыпки.

Для устройства трубопровода нужны полимерные трубы (ПНД, поливинилхлорид, полипропилен), а также муфты и колена из аналогичного материала. Не помешает и герметик для наружных работ.

Если зона прокладки труб не ниже уровня промерзания, как рекомендуют СНиП, а на небольшой глубине, может потребоваться искусственный утеплитель, предотвращающий возникновение наледи и ледяных пробок.

Устройство фильтрующего слоя производится с помощью геотекстиля и щебневой (гравийной) засыпки фракцией 0,3-0,4 см, также понадобится крупный песок. Для гидроизоляции можно применить традиционные битумные мастики или профилированную мембрану, но лучше воспользоваться комбинированным способом защиты фундамента.

Шаг #3: Выбор дренажных труб

Отдельно остановимся на выборе дренажных труб, потому что они являются основными деталями водоотводящей системы. По рекомендациям СНиП, применять можно керамику, асбестоцемент и пластик, однако в последнее время два первых варианта практически не используют.

Керамические и асбестоцементные изделия тяжелее полимерных аналогов и имеют более хрупкую структуру. Пластиковые трубы (дрены) отличаются небольшим весом, что приветствуется при транспортировке и монтаже, а также высокими показателями прочности и износостойкости.

Материал для производства труб – ПП, ПНД и ПВХ. Дрены из пластика не деформируются под давлением грунта, переносят агрессивный состав грунтовых вод, имеют продолжительный срок эксплуатации (до 40-50 лет).

Основное отличие дрен от обычных труб – пропилы, которые при укладке располагаются с боков. Для защиты отверстий от засорения кусочками грунта и ила используют эффективный фильтр – геотекстиль. Существуют гладкие и гофрированные виды, вторые более эластичные и одновременно жесткие.

Выбор вида, сечения и способа монтажа дрен зависит от типа грунта и объема вод. Например, если на участке строительства здания преобладает щебеночный грунт, дополнительных мероприятий по созданию фильтра проводить не нужно – достаточно вырыть траншею и установить трубопровод.

Для труб, расположенных в глинистых грунтах, обязательна щебневая подсыпка толщиной 0,20-0,25 м, а в суглинках требуется дополнительная защита от заиливания в виде обмотки геотекстилем. Максимального внимания требуют конструкции, размещенные в песчаном грунте: нужен и щебень, и геотекстиль.

Шаг #4: Устройство траншей – земляные работы

Подготовив материал, можно приступать к разметке места для укладки дрен. Чтобы было легче определиться с объемом работ, по контуру траншей выставляют колышки и натягивают между ними бечевку. Земляные работы – самая трудоемкая часть устройства дренажа.

Вырывая траншеи, необходимо следить за небольшим наклоном дна в сторону накопителя. Для точности используют нивелир и вешки, с помощью которых легко определять перепад высот.

Для более точного соблюдения норм уклона обычно используют песок, который является частью фильтра. К слову, при использовании дрен заводского изготовления, укомплектованных геотекстильным слоем, другой «подушки» и не потребуется – достаточно песчаной.

Обустроив траншею вдоль фундамента, необходимо вырыть котлован для накопительного колодца и еще одну канаву – для отвода воды за ограду (если всю воду не планируется применять для полива или технических нужд).

Несколько советов с оглядкой на СНИП:

Шаг #5: Гидроизоляция фундамента мембраной и битумом

Гидроизоляция бетонных деталей фундамента необходима в любом случае: даже если внутри подвала не будет подсобки или хранилища для консервированных овощей. Плотный слой защитного материала усилит прочность бетонных конструкций и защитит их от регулярного подмыва грунтовыми водами, если система водоотведения не будет справляться с их объемом.

Для обработки стен фундамента традиционно применяют битумную мастику – для увеличения водоотталкивающих качеств ее наносят в несколько слоев. В местах стыков бетонных конструкций дополнительно можно сделать армирование из стекловолокна.

Толщина битумного слоя зависит от глубины заложения: до 3 м достаточно 2-милиметрового битумного слоя, более 3 м – до 4 мм. Когда битум высыхает, по всей ширине фундамента фиксируют ППМ – профилированную полимерную мембрану рулонного типа.

Более дорогие виды ППМ изначально оснащены слоем геотекстиля. Существуют и трехслойные изделия, дополнительно усиленные полиэтиленовой пленкой. Рулон раскатывают по длине фундамента, стараясь оставлять как можно меньше стыковочных мест.

Принцип работы мембранной защиты прост: вода просачивается сквозь геотекстиль, сталкивается с водонепроницаемым полиэфирным материалом и скатывается вниз, к дренажным трубам.

В зависимости от способа гидрозащиты фундамента и укладки дрен необходимо подготовить отдельные строительные материалы:

Шаг #6: Укладка трубопровода по периметру

Предположим, что необходимый уклон дна траншеи (2 см/1 м) учтен еще на этапе выкапывания.

Общепринятый способ укладки труб выглядит так:

  • Засыпают на дно слой песка (0,15-0,20) м.
  • Расстилают рулонный геотекстиль по всей длине траншеи, края полотна закрепляют в верхней части траншей.
  • На полотнище высыпают толстый слой (также не менее 0,15 м) чистого щебня. После каждого мероприятия проверяют величину уклона.
  • Укладывают трубы диаметром 0,11-0,20 м отверстиями в стороны, короткие фрагменты соединяют их муфтами.
  • Если трубы не имеют защитного слоя, их оборачивают геотекстилем и фиксируют полимерной бечевкой.
  • На поворотах, в местах перепадов и соединений дрен устраивают ревизионные колодцы. Возможно использование труб широкого сечения, оборудованных крышками (в дальнейшем они потребуются для промывки трубопровода).
  • Дрены засыпают слоем чистого щебня (0,15-0,20 м).
  • Свободные края геотекстиля кладут с нахлестом сверху, для фиксации засыпают тяжелым слоем чистого речного песка (в некоторых случаях – до уровня поверхности земли).

В самом конце, когда уложены все трубы и смонтированы смотровые колодцы, производят обратную засыпку – возвращают на место часть грунта, слегка утрамбовывая его.

При монтаже труб не забывайте о бетонной отмостке – необходимом защитном элементе, который укладывают вдоль стены дома. Ширина отмостки – от 0,5 м до 1,0 м.

Шаг #7: Установка дренажного (коллекторного) накопителя

Наиболее простой считается схема, при которой за пределы выводят магистраль без оборудования дренажного колодца. Однако его наличие все же необходимо, если:

  • выведенные дренажные воды необходимы для полива культур или насаждений;
  • дополнительный накопитель является резервным хранилищем технической воды;
  • нет возможности сделать сброс воды за границы участка.

В последнем случае нередко оборудуют не накопитель, а фильтрующий колодец, который вместо дна оснащен мощным фильтром из гравийно-песчаной засыпки.

Для строительства резервуара используют кирпич, бетонные кольца, но в связи с прогрессом в сфере изготовления специального оборудования все чаще стали устанавливать готовые заводские емкости из полимерного материала.

Прочную пластиковую бочку монтируют на выровненное дно и засыпают грунтом. В верхней части имеется люк, через который легко осуществлять доступ к воде и оборудованию.

Ценные советы и рекомендации

Если выполнять перечисленные ниже правила, проблем с функционированием дренажной системы будет намного меньше.

  • Дренажные трубы монтируют вдоль нижней границы основания фундамента. Допустимый шаг вверх/вниз – от 0,3 м до 0,5 м. Если вы опустите дрены ниже, грунтовые и дождевые воды будут планомерно вымывать грунт из-под фундамента, что чревато оседанием здания.
  • Если нет возможности защитить фундамент геомембраной, придется сооружать глиняный замок.
  • Уровень скопления дренажных вод (зона дрен) должен быть ниже уровня чистового пола в цокольном этаже или погребе.
  • Обратная засыпка речным песком более эффективна, чем засыпка «родным» грунтом.

Учитывая динамичность движения грунтовых вод, при монтаже трубопровода обязательно фиксируйте геотекстиль. Он должен плотно, без зазоров, прикрывать фильтрующий «рулет».

Для более эффективного отвода лишней влаги наряду с пристенным дренажом устанавливают систему водостоков и ливневку – подземную или наружную.

Выводы и полезное видео по теме

Три интересных видеоролика помогут вам больше узнать о системах водоотвода.

Видео #1. Полезная информация о назначении дренажных систем:

Видео #2. Нюансы выбора дрен:

Видео #3. Советы по устройству дренажа:

Профессионально спроектированная и установленная система пристенного монтажа – гарантия защиты фундамента и подвального помещения. Оборудуя водоотведение своими руками, помните, что расчеты и подготовку проекта лучше поручить специалистам, а реализовать планы можно и самостоятельно.

Расскажите нам о том, как устраивали дренажную систему для отвода грунтовой и паводковой воды от фундамента дома. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы, делитесь полезными сведениями, размещайте фото по теме.

Пристенный дренаж фундамента

  • 1 Свойства
  • 2 Выполнение расчетов по монтажу дренажа
  • 3 Компоновка
  • 4 Фото
  • 5 Видео

Чтобы жилой дом в частном секторе в черте города или за его пределами не подтапливался, следует сделать пристенный дренаж фундамента. Такое сооружение позволяет ограничить высоту протекания грунтовых вод, чтобы они не лились через критическую отметку, затапливая подвал или погреб (или смотровую яму в гараже). К тому же кроме затопления тех или иных помещений, может произойти еще масса неприятностей. Возникнет сырость и плесень на стенах, потолке и полу помещений, будут испорчены отделка и инвентарь, разрушен фундамент.

План организации водоотвода от фундамента

Как выглядит дренажная схема? Ниже уровня фундамента, соответственно, ниже уровня пола подвала (или любой другой комнаты, которая расположена ниже всего) сооружается конструкция, необходимая для того, чтобы не дать проникнуть грунтовым и дождевым водам в подвальные помещения. Рассмотрим, что собой представляет устройство пристенного дренажа фундамента.

Свойства

Дренаж фундамента

По сути, сегодня мало кто скажет, что дренажная система не нужна. Для тех, кто имеет дом с подвалом или же в здании имеется цокольный этаж, отвод влаги рядом со стеной просто необходим. Конечно же, о нем будет лучше позаботиться еще при строительстве, когда только закладывается фундамент. Ну а в том случае, когда здание уже построено, а влагоотвода при этом нет, придется найти время и средства на то, что создать систему защиты от грунтовых вод. Началом устройства дренажа будут работы по выкапыванию котлована вокруг дома.

Трубы для отвода влаги, также известные как дрены, помещают вокруг здания по всему периметру. На углах дома, там, где трубы стыкуются друг с другом, делаются смотровые колодцы. В самом низком месте дачного участка устраивают откачивающий колодец. Его цель – вывести избыток влаги за границы территории в ближайшую ливневую канализационную систему или какой-нибудь водоем.

Если уложить замок из глины на расстоянии полметра от фундамента, то можно дополнительно защитить его от воды.

Устроить влагозащиту при стене означает, что будут применены дренажные элементы нескольких видов:

  • Линейный. Он выполняется из секций, сделанных из поливинилхлорида. Такие секции имеют несколько желобов, а также защитные решетки, которые монтируются по всей отмостке вокруг доме. Попадая в эти решетки, вода по трубам проходит в приемный колодец.
  • Пластовый. Этот вид дренажа оборудуют непосредственно под фундаментом, располагая его на одном уровне с подушкой из песка. В результате этого вся лишняя жидкость перетекает в приемный колодец по дренам с перфорацией, поверх которых насыпан песок из реки и щебень (предварительно промытым). Щебень и песок нужны, поскольку играют роль защитного фильтра.

Выполнение расчетов по монтажу дренажа

Пристенный дренаж

Решая, как будет выполняться гидрозащита основания здания, необходимо помнить несколько важных факторов:

  • Глубина закладки фундамента. От неё зависит глубина прокладки дренажа, который должен быть расположен на уровне с подушкой или даже чуть ниже нее.
  • Уклон дренажа. Если равномерно понижать дренажную систему в ту сторону, где находится сборный коллектор, придавая трубопроводу уклон 2 см на погонный метр, то так можно обеспечить отвод избыточной воды без перебоев, не допуская того, чтобы она застаивалась в трубах, приобретая неприятный запах.

Чтобы правильно выполнить дренаж, необходимо заранее отметить точки системы находящиеся в самом верху и в самом низу. От того места, где будет находиться точка сбора воды и ее отвода, самым прямым образом зависит отметка глубины, на которой придется прокладывать верхний уровень системы. Как правило, за такую отметку берут угол дома, а нижней отметкой может служить сточный колодец-приемник.

Чтобы понять, как выполняется дренаж и производятся связанные с ним расчеты, рассмотрим небольшой пример. Возьмем для наглядного примера дом длиной 8 м и имеющий ширину ровно 5 м. Колодец будет находиться от строения на расстоянии 9 м, при этом его верхним уровнем будет отметка возвышаюзаяся над землей на 28 см.

Рассчитываем длину траншей. Длина отдельных участков траншеи к месту, куда будет отводиться вода, равна 13 м (сумма ширины и длины дома, равные 5 и 8 м соответственно). Общая длина траншеи до приемного колодца – 22 м (13 м, рассчитанные выше, и 9 м до колодца). В итоге допустимым уклоном будет считаться величина, равная 44 см (2 см × 22 м длины).

Если точка, где будет сбрасываться вода, по определенным причинам оказывается слишком высокой, необходимо установить дренажный насос, с помощью которого можно обеспечить откачку из приемного колодца.

Вне зависимости от того, что потребуется в вашем случае, дренаж вокруг фундаментной плиты должен быть расположен на расстоянии не менее 3 м от здания. А наполнители — песок и гравий, засыпают на глубину, которая не даст этим материалам вспучиться, если будут промерзать грунтовые воды. Кроме этого, вокруг здания обязательно нужно устроить отмостку шириной не менее метра.

Компоновка

Дренажная система вокруг дома

По большому счету, выполнить пристенный дренаж несложно, главное, выполнять все работы поэтапно, в следующем порядке:

  • Во время создания песчаной подушки, надо тщательным образом вымерять перепады по высоте в разных местах, используя нивелир (геодезический прибор, измеряющий разницу высот на отличающихся отметках). На отмеченных местах устанавливают метки, или вехи. Там, где глубина меньше необходимой, следует досыпать песка, где она больше – срезать грунт. Так получится равномерный уклон, по которому можно уложить трубы так, чтобы вода по ним стекала равномерно, без применения насоса.
  • Сверху слоя песка обязательно нужно расстелить геотекстильное полотно, после чего высыпать на него вымытый гравий. Когда гравий рассыпан, в нем делают углубление, в котором будет проложена дренаж. Во время укладки необходимо следить, чтобы уклон был одинаковым по всей длине траншей.
  • На гравий надо уложить перфорированные трубы из поливинилхлорида. Отверстия в них должны иметь размер, который не даст мелким частицам гравия образовать засор.
  • По завершении всех соединений проверяем общий уклон в целом. Сделать это можно, натянув шнур. На каждой паре метров уклон должен увеличиваться на 2 см. То есть через 2 м дренажный отвод опустится на 2 см, через 4 м – на 4 см, и так далее.
  • На углах используем тройники, чтобы угловых стыков, а вверх вывести вертикальную трубу, у которой будет плотно закрывающаяся крышка. Благодаря таким отводам, установленным на каждом углу, систему будет легко делать промывку от попавшего мусора или ила.
  • Укладываемые в траншеи трубы, обмотываются геотектсилем, причем обмотка должна быть без пропусков. Также в нее не должен попасть гравий или песок. Чтобы геотекстиль не размотался, его завязывают капроновой ниткой.
  • После обмотки делается засыпка чистым гравием, слоем толщиной около 17 см. Получившуюся подушку из гравия необходимо накрыть тем же геотекстилем, чтобы предотвратить попадание в отверстия грунта.
  • Поверх гравия насыпают речной песок крупной фракции, который даст возможность дополнительно фильтровать сточные воды.
  • Выпуск трубы канализации отходящей от дома, необходимо обязательно утеплить. Для этого можно использовать пенопласт толщиной не менее 20 см.

Собственно, это последний этап в строительстве пристенного дренажа фундамента. На фото в конце статьи можно увидеть, как выглядят те или иные этапы обустройства такой защиты. Готовую систему можно будет эксплуатировать несколько десятилетий, если за ним смотреть и своевременно обслуживать.

Поверхностный дренаж

Приёмный колодец системы

Дренажный колодец

Работа с геотекстилем

Укладка геотекстиля

Укладка гибкого шланга

Установка труб

Высокий уровень грунтовых вод

Видео

Дренажные работы

Дренажные работы: благоустроим загородный дом вместе!

Нужны дренажные работы? Желаете исключить затопление подвальных помещений и фундамент частного дома во время ливней или таяния снега? Необходимо защитить всю территорию земельного участка от грунтовых, дождевых, талых вод? Вы попали по верному адресу – компания «Современные Дренажные Системы» оказывает весь комплекс услуг, связанных с организацией ливневой канализации, дренажа участка, гидроизоляции фундамента и пр.

Нашими специалистами осуществляется подбор необходимых материалов для монтажа дренажных систем, прокладка канализационных труб, а также дренажных и ливневых трубопроводов. Мы оказываем профессиональную помощь в случаях, когда вода перестает быть жизненной необходимостью, а становится серьезной проблемой!

Что такое дренажная система?

Чтобы не повторять ошибок домовладельцев, которые из года в год сталкиваются с проблемой защиты участка от излишков воды или отвода влаги от фундамента дома, должна устанавливаться дренажная и ливневая система – комплекс взаимосвязанных устройств (трубопровод, дренажный насос, колодец и пр.), обеспечивающих удаление поверхностных или грунтовых вод с земли.

Дренажная система используется не только в частном землевладении или саду, но и в сельском хозяйстве, в парках, при возведении дорог, строительстве складских комплексов, обустройстве тротуаров, футбольных полей и др. Поэтому лучше предусмотреть устройство дренажной и ливневой системы водоотведения еще на этапе проектирования любого объекта.

Дренаж участка:

Наименование услугиЕд.изм.Цена, руб.
Проектирование дренажа участкабесплатно
Устройство поверхностного дренажа участка (до 1 м глубиной)м.п.от 800
Устройство глубинного дренажа участка (от 1 до 1,5 м глубиной)м.п.от 1200
Устройство поворотно-ревизионных колодцев (в зависимости от диаметра)м.п.от 1400
Устройство конечного водосборного колодца (в зависимости от диаметра)м.п.от 2950

Кольцевой дренаж фундамента здания:

(применяется если нет цокольного этажа или подвала)

Наименование услугиЕд.изм.Цена, руб.
Проектирование кольцевого дренажа фундаментабесплатно
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 1 мм.п.от 1400
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 2 мм.п.от 2600
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 2,5 мм. п.от 3800
Устройство поворотно-ревизионных колодцев (в зависимости от диаметра)м.п.от 1800
Устройство конечного водосборного колодца (в зависимости от диаметра)м.п.от 2950

Пристенный дренаж фундамента здания:

(применяется при наличии цокольного этажа или подвала)

Наименование услугиЕд.изм.Цена, руб.
Проектирование пристенного дренажа фундаментабесплатно
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 1 мм.п.от 1400
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА до 2 мм.п.от 2600
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — ГЛУБИНА от 2 до 3мм.п.от 3800
Устройство поворотно-ревизионных колодцев (в зависимости от диаметра)м.п.от 1800
Устройство конечного водосборного колодца (в зависимости от диаметра)м.п.от 2950

Ливневая канализация:

Наименование услугиЕд.изм.Цена, руб.
Проектирование ливневой канализациибесплатно
Устройство ливневой канализации мелкого заглубления (до 1 метра) и с
количеством дождеприемников до 6 штук
м.п.от 800
Устройство ливневой канализации глубокого заглубления (до 2 метров) и с
количеством дождеприемников до 6 штук
м.п.от 1600
Дополнительная установка дождеприемника (при необходимости)шт.от 1500

Канализация:

Наименование услугиЕд.изм.Цена, руб.
Устройство канализации мелкого заглубления (до 1 метра)м.п.от 1200
Устройство ливневой канализации глубокого заглубления (до 2 метров)м.п.от 2400
Устройство конечного канализационного колодца (материал пластик)м.п.от 4400
Установка и подключение септикам.п.от 20000

Важно ли проводить дренажные работы?

Решить проблему отвода грунтовых, талых, дождевых вод от подземных элементов сооружения, особенно при строительстве дома с подвалом, нужно для того, чтобы не увлажнялись стены, поскольку это может привести к затоплению или разрушению всей строительной конструкции.

Иногда даже качественные гидроизоляционные работы не в состоянии справиться с сыростью, появлением плесени, грибка в цокольных этажах здания или в подвальном помещении. Профессиональные строители и организации с многолетним опытом монтажных работ, связанных с гидроизоляцией бетонных конструкций, заглубленных в землю, однозначно утверждают, что ни один вид гидроизоляции не будет эффективной защитой бетона от воды без использования дренажной трубы.

Чтобы предотвратить катастрофу во время промерзания мерзлого грунта, который увеличивается в объеме и может спровоцировать сдвиги стен, разрывы фундамента, появление трещин, дренажные трубы укладываются вокруг дома – это, так называемый, пристенный дренаж, или по всей территории – защитный поверхностный дренаж участка. Кроме продления срока эксплуатации фундамента, тротуаров, садовых дорожек, немаловажной функцией правильного дренажа является сбережение корневой системы деревьев и растений от загнивания.

В стоимость установки дренажа обычно входит выезд на объект специалиста, подготовка проекта, расчет расхода материалов, доставка оборудования, услуги квалифицированных специалистов-монтажников. Окончательная цена дренажных работ зависит от сложности проведения строительных мероприятий, глубины фундамента, а также от необходимости проведения таких дополнительных услуг как монтаж гидроизоляции фундамента, осушение подвала, устройство газона и укладка тротуарной плитки.

Основные этапы укладки дренажа

Практически на каждом участке есть риск подтопления, особенно во время долгого снеготаяния или в местности, где наблюдается высокое расположение грунтовых вод. Не нужно рисковать недвижимостью и покоем семьи, а необходимо вокруг дома ниже уровня фундамента расположить дренажные трубы, водоотводные лотки, насос, дождеприемники, а также колодец дренажный из прочных и надежных полимерных материалов. Процесс монтажа проходит в следующей последовательности:

  • — Выкапывается и уплотняется траншея, которая затем застилается геотекстилем;
  • — Производится прокладка дренажных труб из пластика с перфорацией и фильтром из геотекстиля Typar;
  • — Осуществляется засыпка дренажной трубы щебнем и закрытие контура щебня геотекстилем, далее поверх геотекстиля засыпка крупным песком;
  • — Устанавливаются смотровые и поворотные колодцы для контроля работы всей системы;
  • — Далее монтируется дренажный колодец конечный, имеющий, как правило, больший диаметр нежели поворотно ревизионные колодцы, в нем устанавливается насос для откачки дренажных и ливневых вод;
  • — Монтируются лотки с решетками, дождеприемники, которые подключаются в отдельно заложенные трубы для ливневой системы водоотведения;
  • — На завершающем этапе осуществляется засыпка трубопровода сначала песком, затем почвой.

Чтобы дренажные работы обеспечили не только отвод воды, но и ваше спокойствие, они должны выполняться квалифицированными мастерами с использованием качественных и проверенных материалов. Комфортное благоустройство территории, исключающее неприятности во время весеннего паводка или сильного дождя, обеспечивает компания с 10-летним стажем работы «Современные Дренажные Системы».

Почему следует выбирать нас?

Если хотите получить надежную водозащиту для дома, отменную ливневую систему отвода дождевой воды, качественную канализационную сеть с одновременной оптимизацией водного баланса на вашем участке, то воспользуйтесь выгодным предложением фирмы «Современные Дренажные Системы».

В наш комплекс услуг входит:

  • — Подбор и продажа дренажного и водоотводного оборудования;
  • — Составление проекта дренажной системы, ливневой системы и канализационных стоков;
  • — Предоставление чертежей и полного пакета технической документации;
  • — Любые фундаментные работы, включая дренаж, утепление и гидроизоляцию;
  • — Монтаж дренажа участка и фундамента под ключ;
  • — Обслуживание дренажных систем;
  • Ливневая канализация (проектирование, устройство, сервис);
  • — Бесплатное консультирование;
  • — Гарантия на все виды работ и материалы.

К неоспоримым преимуществам сотрудничества относится профессиональный подход к любой проблеме, которая оперативно и эффективно решается в индивидуальном порядке. Основным правилом нашей работы является неизменное качество комплектующих элементов для водоотвода при оптимальных ценах. Вне зависимости от того, какой Вам необходим вид работ по осушению и благоустройству дренажных систем: пристенный дренаж, кольцевой дренаж фундамента или дренаж участка, мы предоставляем весь спектр необходимых материалов , а так же консультационных, сопроводительных и сервисных мероприятий.

При сотрудничестве с компанией «Современные Дренажные Системы» вам не просто гарантирована грамотная защита фундамента и вашего участка от излишков воды, но и обеспечена спокойная жизнедеятельность на благоустроенной территории. Теперь приход весны будет в радость, и никакой снег или ливень не сможет подмочить репутацию вашего фундамента!

Дренаж фундамента

Описание

Иногда даже самая качественная, всесторонняя гидроизоляция, выполненная из дорогих материалов, не может предотвратить высокую влажность в области фундамента. Отсюда – трещины в бетоне, запах сырости в подвале и цокольных помещениях, появление плесени на стенах, холодные полы и другие неприятности.

Причина их кроется отнюдь не в плохом качестве стройматериалов, а в характере почвы, на которой построен дом. При повышенном уровне грунтовых вод возникает серьезная угроза подмывания и разрушения бетонного монолита.

Ситуация усложняется с наступлением холодов: рыхлый и мокрый грунт существенно расширяется в объеме и оказывает сильное давление на фундамент. Это провоцирует перекосы стен, деформацию основания и коммуникаций. В подвальном помещении сначала можно наблюдать сырость, потом застой воды, а в конечном итоге жижу, которая не способна впитаться.

Разумеется, не стоит ждать такого печального исхода, а подумать о дренировании почвы заранее – еще на этапе планирования дома.

К сожалению, многие домовладельцы игнорируют эту необходимость, а строительные компании зачастую экономят на проведении грамотных геологических исследований (согласно существующим нормам, инженеры обязаны взять пробы грунта и составить детальный план заливки фундамента – с дренажной системой или без нее). В результате получается сырой дом, некомфортный для жизни.

В межсезонье его заливают дожди и талая вода, и без насосов обойтись невозможно. Обустройство дренажа позволит понизить уровень осадочной и грунтовой влаги, снизить ее давление на фундамент и защитить здание от разрушения. А кроме того, продлить срок службы гидроизоляции, которая также страдает от сырости.

Можно смело утверждать, что дренирование участка не потребуется, если:

  • отметка грунтовых вод находится ниже уровня цоколя;
  • здание построено на почве, хорошо пропускающей влагу, – песчаной, щебенчатой;
  • дом стоит на возвышенности.

И наоборот, устройство дренажа необходимо при расположении дома в низине, при частых и продолжительных осадках, а также на участке с глинистой и суглинистой почвой, которая задерживает и накапливает влагу. Если здание построен на склоне, то в зоне риска будет та его сторона, где находится подъем, поскольку талая и осадочная вода всегда будет стекаться с холма в направлении дома.

Последовательность устройства дренажа

Дренаж фундаментных плит представляет собой комплекс ВПХ труб (дрен), которые укладывают в траншеи по заранее составленной, индивидуальной схеме. Эти каналы размещают по всему периметру осушаемой площади – в данном случае, вокруг основания дома

Под дренами в определенном порядке устанавливают смотровые колодцы, через которые можно контролировать состояние системы и ликвидировать засоры. Процесс устройства дренажа – дело очень кропотливое и требует серьезного подхода. Если у домовладельца нет нужного оборудования и практических навыков работы с инженерными коммуникациями, то не стоит браться за монтаж.

Экономия на услугах профильной компании часто приводит к переделкам и дорогостоящему ремонту. Давайте посмотрим, каков средний объем земельных работ при создании дренажа.

Шаг 1: подготовка грунта.

На начальном этапе необходимо «разработать» верхние слои почвы на уровне фундамента и ниже него. Процесс включает в себя рытье траншей, обустройство площадок под коллекторный колодец, колодец-гаситель и насосную станцию. Рекомендуемая ширина канав – 30-40 см, глубина – от 50 см и больше. Стенки траншей в обязательном порядке укрепляют с помощью устройства опалубки и дощатых щитов (или любого доступного листового материала). Это позволит избежать обвала грунта при засыпании каналов.

Шаг 2: монтаж шпунтового ограждения.

Это обязательное условие при наличии высокого уровня грунтовых вод, который необходимо понизить на несколько значений. Специалисты напоминают: систему дренажа монтируют ниже фундаментной плиты – это позволит отводить воду не только от стен в грунте, но также из-под самой плиты. Для монтажа укрепляющей шпунтовой конструкции фундамент в некоторых случаях откапывают частями, не обнажая сразу весь монолит по периметру.

Шаг 3: создание песчано-грунтовой подушки.

На дно траншей послойно насыпают речной песок и гравий крупной фракции 20-40 мм. В дальнейшем это защитит фильтрующую геоткань от разрывов в результате постоянного трения об острые камни и засохшую глину. При засыпании отсева важно соблюдать заданный уклон (для этого ставятся метки).

Шаг 4: настилание геотекстиля.

Этот материал может иметь разные названия: геоткань, геосинтетик, геополотно и другие, но суть у него одна – это хороший фильтр, не пропускающий грунтовый мусор и песок в полость дрен. В продаже сейчас представлено немало видов геополотен, в том числе тканых и нетканых, поэтому при покупке нужно обратить внимание на характеристики: потребуется иглопробивной дренажный тип.

Другие виды плохо подходят для этой цели, поскольку имеют низкую пропускную способность. Полотно укладывают поверх гравийной подушки так, чтобы его края оставались свободными для дальнейшего укрытия трубы.

Шаг 5: установка смотровых колодцев.

По углам дома и на прямых участках длиной более 25 метров организуют смотровые колодцы. Их также называют ревизионными – за возможность проводить мониторинг состояния дренажных труб и прочищать систему от засоров, не раскапывая при этом все траншеи в поисках проблемных участков.

Шаг 6: укладка щебневой подушки.

Сверху на геотекстильную пленку засыпается гравий. Рекомендовано использовать отсев крупной фракции (20-40 мм), который имеет высокую пропускную способность. Если дренаж располагается выше уровня промерзания, то крупный щебень, благодаря наличию воздушных полостей, сохраняет дополнительное тепло всей системе. Это качество засыпки будет особенно ценно в межсезонье. Кроме того, гравий – обкатанная порода, которая не имеет острых углов, что очень важно при постоянном контакте и трении с геотканью. Ни в коем случае нельзя засыпать канавы известковым щебнем: в силу низкой плотности его быстро размоет водой. Так же не стоит применять гранитный щебень, который имеет острые края и легко порвет защитное полотно.

Шаг 7: укладка дрен (водопроводных труб)

Для отвода грунтовой влаги используют перфорированные ПВХ трубы с гофрированной внешней поверхностью. Их кладут в траншеи отрезками на грунтовую подушку и соединяют между собой специальными переходниками.

Для контроля за состоянием дрен их нужно подсоединить к основному сборному колодцу и смотровым (ревизионным) колодцам при помощи муфт. Отверстия под трубы в колодцах должны быть на 1-2 см больше диаметра труб. После стыковки отверстия нужно хорошо загерметизировать.

Шаг 8: Засыпание дренажных труб

Надежно соединив все пластиковые элементы сети, трубы опять обсыпают крупным гравием. Затем их плотно заворачивают в свободные края геополотна, которое застелили ранее.

Шаг 9: Подготовка фундамента и стен в грунте.

Одновременно с устройством дренажа рекомендуется выполнить ряд сопутствующих работ по укреплению фундамента дома: гидро- и теплоизоляцию, защиту шипованной мембраной. Стены и монолитное основание здания тщательно очищают от грязи и известковых отложений, просушивают с помощью воздушной пушки или газовой горелки. В местах примыкания стен к фундаменту (на стыке вертикаль-горизонталь) сооружают галтели – сглаженные углы из прочных марок бетона. Это делается для того чтобы уберечь гидроизоляцию, ведь на прямых углах в 90 о повышается риск разрывов мембраны.

Шаг 10: наружная гидроизоляция.

Влагозащиту фундаментной плиты и несущих стен можно выполнить несколькими методами.

Каждый из них по-своему эффективен, но и имеет свои недостатки. Разница заключается в способе монтажа, стоимости изоляционных материалов, сложности работ и необходимости привлечения квалифицированных бригад.

В данном случае можно использовать следующие виды гидроизоляции:

  • двухкомпонентная напыляемая мастика «жидкая резина» на основе латекса и битума, которая идеальна для обработки вертикальных поверхностей и стыков. За счет высокой адгезии (сцепления с бетоном) покрытие прилипает словно клеи, надежно изолируя от воды все щели и трещины. При застывании резина образует высокопрочную бесшовную мембрану, которая не требует ремонта на протяжении 50 лет!
  • Направляемые рулонные материалы – все современные разновидности и модифицированные аналоги рубероида: рубемаст, стеклоизол и другие. Монтируются на бетонное основание посредством нагревания клеевого внутреннего слоя. Листы укладывают друг на друга рядами с небольшим нахлестом, а места стыков надежно сплавляются между собой.
  • ПВХ мембрана – материал с самыми высокими эксплуатационными характеристиками. Производится из компонентов, которые повышают морозостойкость фундамента – это нужно учитывать жителям регионов с холодным климатом. Мембрану кладут листами на максимально ровный, зачищенный от грязи и новообразований бетон и спаивают между собой горячим воздухом. Чтобы полностью исключить трение мембраны о монолит и ее контакт с дегтем, битумом, растворителями, рекомендуется проложить дополнительный защитный слой из геоткани.

Шаг 11: наружная теплоизоляция.

Основная задача термозащиты фундамента – повысить его сопротивление температурным перепадам и обеспечить комфортную атмосферу в помещениях нижнего уровня.

Кроме того, теплоизоляция предотвращает появление конденсата и, как следствие, плесени и грибка, на внутренней поверхности стен. Не стоит игнорировать этот этап, если вы хотите, чтобы в цоколе и подвале дома было тепло и вместе с тем сухо.

Шаг 12: укладка шиповидной мембраны.

Любой специалист с уверенностью скажет, что профилированная геомембрана с шипованной поверхностью – это незаменимый атрибут грамотно сделанного фундамента. При этом важно сразу отметить, что она не является самостоятельной гидроизоляцией, ее задача состоит в том, чтобы уберечь все слои тепло- и влагоизоляции от повреждений и ускорить отток воды в дренажную систему.

Этот рулонный материал имеет вид толстой полиэтиленовой пленки с выступами-шипами, которые обеспечивают монолиту сопротивление высокому грунтовому давлению. Предельный коэффициент – 300 кН/м². Мембрану монтируют выше уровня грунта, на прижимную планку выпуклой стороной к стене. Стыки полос герметизируют клеевой лентой либо замком, предусмотренным конструкцией.

Шаг 13: засыпка траншей.

Вернемся к дренажным канавам. Трубы, завернутые в геополотно, необходимо засыпать материалом, который быстро отводит влагу от дома и пропускает в глубинные слои почвы. Лучше всего для этой цели подходит мытый крупнозернистый речной песок. Категорически нельзя использовать глину, суглинок, известняк, тяжелый карьерный песок и другие минералы, прессующиеся при намокании.

Шаг 14: ливневая канализация.

Эту отдельную систему ПВХ труб желательно предусмотреть заранее, на стадии засыпки траншей. Она отвечает за оперативный отвод осадочной воды (дождя и талого снега) со стоков крыши в сборный коллекторный колодец. Сюда входят дождеприемники под кровельными стоками и полимерные комплекс труб для наружного монтажа. Их укладывают на песчаную подушку по отметкам уклона. Если трубы расположены выше глубины промерзания, то их устраивают в теплоизоляцию.

Обращайте внимание на то, что ливневую канализацию нельзя подсоединять к дренажным трубам. Это две параллельные друг другу системы, которые имеют очень разную степень загруженности. Во время проливных дождей и активного таяния снега поток ливневой воды в лучшем случае снизит пропускную способность дренажа, а в худшем – просто затопит его. Коллекторный колодец окажется переполненным, что приведет к точечному затоплению угла дома.

Шаг 15: обустройство коллекторного колодца.

По своему расположению это самая низкая точка во всей дренажной системе. Сборный колодец отвечает за эффективный отвод влаги от дома. Если не получается организовать сброс воды самотеком (вблизи участка нет никаких водоемов, оврагов и склонов), то без коллектора не обойтись. Построить его можно из железобетонных колец, ПВХ трубы очень большого диаметра или готовой пластиковой емкости. Колодец вкапывают как можно глубже, прорезая несколько слоев грунта. На дно устанавливают два насоса: один основной, а второй резервный, который срабатывает при отказе первого. Излишки накопленной воды насос выкачивает на поверхность земли – систему можно вывести на безопасное расстояние от участка, например, в ливневую канаву вдоль дороги.

Шаг 16: обустройство теплой отмостки.

На завершающем этапе создается особая горизонтальная конструкция – мощеная полоса шириной до полутора метров на поверхности земли, которая вплотную прилегает к фундаменту или цоколю дома. Ее основная задача все та же: отведение воды от основания здания. Это не просто заливная бетонная площадка, а сложная система из надежных и эстетически привлекательных влагозащитных материалов. Теплую отмостку можно по праву считать элементом благоустройства и дизайна придомовой территории. Важно помнить, что укладку осуществляют с обязательным уклоном до 10 о .

Разновидности систем водоотвода

Дренирование почвы вокруг дома можно организовать тремя способами. Главное – провести монтаж надлежащим образом, и тогда система будет исправно работать более 50 лет, избавляя вас от ремонта и перестроек.

  1. Пластовый дренаж. Чаще всего проводится еще до укладки фундаментной плиты. Представляет собой песчано-гравийную подушку и комплекс труб для быстрого отвода влаги. Между слоями песка и гравия крупной фракции 20-40 мм обязательно кладется разделительное геотекстильное полотно. Трубы монтируют в гравий и подключают к кольцевой магистрали или совмещают с пристенной системой откачки.
  2. Кольцевой вокруг строения. По своему принципу схож с пластовым, только в этом случае ПВХ трубопровод кладется не под фундаментную плиту, а вокруг нее по периметру, на некотором удалении от стен. «Пирог» состоит из той же песчано-гравийной фильтрующей обсыпки. К недостаткам можно отнести только невозможность вывода влаги из-под основания дома. В результате этого вода может попадать в прослойку «пирога» и застаиваться между бетоном и землей.
  3. Пристенный дренаж. Самый эффективный тип, который гарантирует одновременный отвод влаги от здания и из-под него. Это улучшает состояние гаража, подвала, цоколя, всех подсобных помещений в нижнем уровне дома. Трубы кладут вдоль стен, причем на разной глубине – это зависит от месторасположения ключевых помещений и секций.

Пристенный дренаж фундамента — залог долговечности и прочности вашего дома

Приветствую всех читателей своего блога!

В своё время известный русский писатель и мыслитель Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Простые слова обладают огромной силой, поскольку будоражат душу и тело. Произнося их, становится уютно, тепло и спокойно. В них кроется не только истина, но и таинственная магия, окутывающая ностальгическими нотками.

Каждый человек стремится в определенный момент обзавестись своим жилищем, заключающим в заботливые объятия. Но, увы, не всем по карману возведение дома, поскольку этот процесс требует колоссальных финансовых вложений. Правда, есть один способ существенно сэкономить.

Нет-нет-нет и нет. Забудьте о приобретении дешёвого строительного материала у компаний с сомнительной репутацией раз и навсегда. Вы же не хотите, чтобы строение развалилось через год? Я так и думал. Когда я говорил об экономии, то имел в виду сооружение конструкции своими руками. Конечно же, это хлопотно и тяжело, но оно того стоит.

Впрочем, я немного отвлекся. Чтобы приветливый дом приносил только положительные эмоции, нужно позаботиться о наличии дренажной системы, поскольку она оберегает фундамент от разрушительного воздействия воды.

То есть: целостное основание конструкции – надёжный дом, а повреждённый базис – это перекошенные конструкции или обрушение всего сооружения. Вот так как-то. Поэтому сегодня мы обсудим пристенный дренаж фундамента. Поговорим о его назначении и технологии возведения. А также побеседуем о видах осушительной системы в целом.

Из этой статьи вы узнаете:

Дренажная система: особенности

Определение

Слово «дренаж» произошло от слова «дрено», что в переводе означает «труба». Дренажная система – это инженерно-техническая конструкция, которая предназначается для ликвидации поверхностных, атмосферных, грунтовых вод. Она подразумевает наличие связанных друг с другом труб и смотровых колодцев. Располагается осушка по периметру территории. Задача системы – защита участка от излишней влаги. Как это работает? Смотрите: водичка, накопленная в грунте, попадает в трубы, по ним – в смотровые колодцы, а из них – в канаву.

Назначение

Главная задача дренажа – защита объекта от разрушительного действия воды. Осушка уменьшает риск:

  • обрушения конструкции;
  • затопления участка и подвала;
  • заболачивания территории;
  • возникновения грибка и плесени в сооружении.

То есть от дренажа зависят эксплуатационный срок, комфортабельность, эстетичность и безопасность объекта.

Без осушительной системы не обойтись, если:

  • грунтовые воды приближены к базису объекта;
  • дом расположен на глинистой почве;
  • имеется очень глубокий подвал – ниже уровня грунтовых вод;
  • конструкция размещена в зоне капиллярного увлажнения;
  • прилегающий участок имеет малый уклон;
  • для местности характерны обильные осадки;
  • территория заболочена и на ней нет растительности;
  • вблизи расположены водоёмы, имеющие свойство разливаться;
  • расчёт подвода и отвода воды был выполнен неправильно.

«Если дом или любое другое сооружение расположено на сухом участке, а уровень вод в сезон осадков и паводков не достигает критического уровня, от осушительной системы можно отказаться» – утверждают специалисты.

Но многие люди не согласны с этим мнением. Почему? Ну, хотя бы, потому что климат меняется из-за глобального потепления – это ни для кого не секрет, и, увы, никто точно не знает, каким он будет, например, лет через 20.

Поэтому лучше перестраховаться и сразу сделать дренажную систему вокруг дома. «А что мешает её сделать потом?» – спросите Вы. Потом, как известно, суп с котом. Что я имею в виду? Если бы нашим предкам какой-то провидец сказал, что в будущем люди будут снимать жильё, поскольку стоимость возведения дома станет баснословной, они бы со смеху покатились. Может быть, через 20 лет не будет возможности соорудить дренаж из высококачественных материалов. Впрочем, это личное дело каждого. Моя задача – предупредить.

Составляющие детали осушительной системы

Дренажная конструкция состоит из:

  • труб, изготовленных из полимерных и композитных материалов, которые обладают фильтрующими свойствами;
  • колодцев, располагающихся в местах поворотов дренов, то есть труб;
  • дренажных насосов, которые предназначаются для откачки воды, ввиду чего монтируются непосредственно в смотровых колодцах (как вариант).

Сооружение

Устройство дренажа фундамента начинается после подготовительных процедур, таких как:

  • проведения изыскательных работ;
  • составления необходимой документации;
  • выбора приемлемой осушительной системы с учётом уровня вод (грунтовых), состава почвы, точки заложения фундамента;
  • разработки схемы дренажа;
  • закупки материалов.

По завершении этих процедур можно приступать к сооружению осушки согласно СНиП.

Виды дренажа

Существует несколько разновидностей водоотводных систем.

  1. Пристенная осушительная система. Она возводится по периметру основания конструкции со смотровыми колодцами по углам сооружения. Её устройство приходится на момент строительства дома. Можно, разумеется, и после возведения объекта соорудить пристенную осушку, но стоимость этого дренирования значительно возрастёт.
  2. Кольцевая осушительная система. Она возводится на расстоянии 5 метров от базиса. Траншеи этой осушки используются в качестве ливневых водоотводов.
  3. Пластовая осушительная система. Она монтируется под базисом. Ввиду чего водоотвод сооружается на этапе рытья котлована. Он выходит за пределы основания и соединяется в нескольких зонах с пристенной осушкой. Но необходимо помнить, что пластовый водоотвод – дополнение к основной системе дренажа.

Рассмотрим технологию сооружения самой востребованной системы – пристенной, ориентируясь на базис постройки, который бывает ленточным, плитным и столбчатым.

Сооружение водоотвода своими руками

Итак, как сделать дренаж фундамента? Давайте разбираться более подробно.

Правила, которыми не стоит пренебрегать

Чтобы правильно сделать водоотводную конструкцию, необходимо:

  • выполнять работу согласно СНиП (строительные нормы и правила);
  • осуществлять все манипуляции в сухое летнее время;
  • делать по всему периметру постройки навес из деревянных досок и армированной полиэтиленовой плёнки, чтобы исключить попадание воды в траншею;
  • скрупулёзно следить, чтобы глубина залегания труб была ниже точки промерзания грунта;
  • соблюдать уклон дренажного сооружения.

Внимание! Если Вы чувствуете, что не сможете сделать работу грамотно и качественно, воспользуйтесь услугами квалифицированных мастеров . Бывает всякое: может здоровье не позволяет или время сильно поджимает…

Инструменты и материалы для работы

Чтобы возвести водоотвод, надо вооружиться следующими материалами и инструментами:

  • трубами;
  • сливными устройствами;
  • колодцами;
  • люками для колодцев;
  • песком;
  • гравием;
  • щебнем;
  • древесными досками;
  • армированной полиэтиленовой плёнкой;
  • геотекстилем;
  • битумной грунтовкой;
  • битумной мастикой;
  • лопатой;
  • лазерным уровнем или его старшим братом (гидроуровнем);
  • синтетическими верёвками;
  • укрепляющими элементами для стенок траншеи.

Технология сооружения осушительной конструкции в плитном базисе

Выполняем следующую работу:

  • определяемся с зоной отвода водички;
  • оцениваем углублённость проходки трубы (водоприёмной);
  • определяем оптимальную глубину монтажа по всему периметру объекта;
  • копаем котлован глубиной приблизительно 50–60 см;
  • копаем траншеи (с уклоном) по всему периметру конструкции;
  • застилаем выкопанные траншеи материалом – геотекстилем;
  • засыпаем геотекстиль гравием;
  • укладываем трубу, предназначающуюся для осушки, в траншею;
  • фиксируем трубу для осушки песком;
  • производим окончательную засыпку трубы;
  • наполняем котлован песочком, поливаем водой и хорошенечко трамбуем;
  • застилаем котлован полотном, то есть геотекстилем;
  • засыпаем геотекстиль гравием и трамбуем его виброплитой;
  • заворачиваем на гравий выступающие куски геотекстиля;
  • укладываем пеноплекс в 2 слоя: первый, выходящий за плиту на 30–40 см, а второй – приблизительно на 10 см (утепляем);
  • монтируем деревянную опалубку;
  • застилаем донышко высокопрочной плёнкой;
  • вяжем арматуру;
  • заливаем бетонный раствор, то есть, сооружаем отмостку.

Трубы для дренажа желательно купить либо в кокосовой обмотке, либо в геотекстиле.

Технология монтажа осушки для другого вида фундамента – ленточного и столбчатого

Выполняем следующую работу:

  • делаем канаву вокруг фундамента сооружения;
  • очищаем основание конструкции от почвы;
  • делаем техническую паузу, чтобы основание высохло;
  • наносим на фундамент битумную грунтовку — праймер;
  • делаем техническую паузу – 2-3 суток;
  • наносим на подсохшее основание битумную мастику;
  • наклеиваем на мастику арматурную сетку;
  • делаем технический перерыв – сутки;
  • наносим на сетку слой битумной мастики (гидроизоляция фундамента);
  • сооружаем коллекторный колодец, к которому будут подводиться трубы;
  • копаем траншею;
  • засыпаем траншею песком – 5 см;
  • на дно траншеи укладываем геотекстиль;
  • засыпаем гравий – 10 см;
  • укладываем на гравий трубы с уклоном 2°;
  • стыкуем трубы переходниками и угловыми соединителями;
  • следим, чтобы по углам конструкции все трубопроводы входили в смотровые колодцы;
  • от смотровых колодцев прокладываем трубы, которые отводят воду в сливную яму или сборный колодец;
  • засыпаем трубы гравием – 10–20 см;
  • сверху накрываем содержимое траншеи геотекстилем;
  • фиксируем геотекстиль синтетическими верёвками, но можно и без них;
  • засыпаем траншею землёй или делаем мягкую отмостку (можно и бетону).

Вот и все манипуляции. Дренажная система готова! Скажите, разве это очень сложная работа? Конечно, нет, но признаюсь честно — весьма трудоёмкая. Зато она имеет колоссальное значение!

Если осушительная конструкция сооружена правильно, никакая влага не страшна основанию любого здания. Таким образом, дренажная система – это гарантия долговечности Вашего уютного дома!

На этом буду заканчивать, надеюсь, что было познавательно. Всем успехов и мирного светлого неба, пока!

Цитата мудрости: Особенно трясутся те, кто кричат больше всех (Публий Корнелий).


Читайте также:  Можно ли фундамент заливать частями
Ссылка на основную публикацию