Отделка бани из газобетона внутри помещения

Чем лучше обшить изнутри баню из газобетона

Блоки из газобетона являются одним из лучших материалов по термоизоляционным характеристикам. Возведенные из них бани отличаются хорошей теплостойкостью, не уступающей деревянным постройкам, и долговечностью, сравнимой с конструкциями из камня. Так как газоблок – материал пористый, то и вес его существенно меньше шлакоблока или кирпича, поэтому для облегченной постройки не нужен мощный фундамент. Однако, для долговечности бани из газобетона требуется тщательная внутренняя и внешняя отделки.

Виды полов для саун из газоблока

Следующим этапом после постройки стен и оборудования кровли является устройство напольного покрытия. Внутри бани полы могут быть трех типов:

• деревянный протекающий;
• деревянный сплошной;
• бетонный.

Вариантом пола, который несложно сделать самому, является деревянный протекающий. Как и для любого настила, сначала потребуется установить и закрепить лаги и опереть их на края фундамента (или же сделать специальные закладки). Параллельно одной из стен бани на балки нашиваются доски или брус, а между ними оставляют зазоры в несколько мм.

Вся стекающая вода на таком полу будет попадать непосредственно в подпольное помещение. Вариант наиболее подходит для бань, расположенных в местности с мягким климатом, или же для дачных парилок, которыми пользуются только в теплое время года.

Деревянный не протекающий пол имеет более сложную конструкцию и выполняется из 2 слоев: чернового и чистового. Возможно размещение утеплителя между настилами. Верхние доски пола располагают под уклоном к тому месту, где будет производиться сбор воды. Это может быть как отверстие в полу, соединенное с дренажной системой, так и расположенный под углом лоток, установленный вдоль всей стены бани и выходящий в канализацию.

Бетонный пол в бане, построенной из газобетона, будет практичным решением. Он также устраивается из 2 или 3 слоев, верхний из которых выполняется под уклоном к местам сбора лишней воды. Оптимальное покрытие для такого пола – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Вагонка для обшивки помещения

Следует ответственно подойти к выбору древесины для облицовки. Наибольшая устойчивость к гниению присуща хвойным породам, но при нагревании они способны выделять смолу. Поэтому их лучше использовать при обшивке предбанника или моечной. Из лиственных видов оптимальным сопротивлением обладает дуб, однако, смоченный, он становится скользким. Немаловажный фактор при выборе вагонки – эстетическая сторона вопроса. У кедра, дуба и ольхи насыщенный темный цвет, в то время как лиственница, граб и ель имеют более светлую окраску.

Окна и двери в бане

Их желательно делать деревянными, для чего подойдут сосна или ясень, а покрывать лаком допускается только снаружи, иначе не избежать вредных испарений. По тем же причинам не рекомендуется применение монтажной пены в качестве уплотнителя, лучше использовать натуральные материалы, например, войлок.

Окна в бане служат только для освещения, поэтому, чтобы уменьшить потери тепла, их делают небольшими и располагают невысоко.

Отдельное внимание следует уделить двери в парилку – она должна открываться исключительно наружу и закрываться только на шариковую защелку, чтобы распахнуться просто от толчка или под весом тела, если кому-либо из посетителей станет плохо. Размеры – меньше стандартных (во избежание растраты тепла).

Электропроводка в бане

При самостоятельном монтаже электросети не следует забывать, что в стенах из газобетона кабель, заведенный в гофрированную трубку, прокладывается по штробам, прорезанным в блоках. Предварительно рекомендуется тщательно разработать схему расположения электроприборов, а также точек освещения, розеток и включателей внутри помещения.

Согласно расчетной мощности светильников и других потребителей электроэнергии необходимо подобрать кабель подходящего сечения, чтобы избежать перегрузок и нагрева провода. Так как баня – помещение повышенной влажности, то изоляция электросети должна обеспечивать максимальную безопасность, а розетки не следует располагать слишком близко от пола.

На входе электросети в помещение бани рекомендуется установить коробку-автомат. Также желательно каждую ветку проводки, в соответствии со схемой, снабдить отдельным предохранителем. Это достаточно ответственная часть работ в монтаже электрооборудования, поэтому, если не получается сделать своими руками – лучше пригласить специалистов.

Отделка внутри

Выделяют несколько важных свойств, характерных для качественной облицовки:

• материал должен быть экологически чистым (при высокой температуре не допустимо выделение испарений и вредных веществ);
• долговечность, повышенная устойчивость к воздействию влаги и температуры;
• теплоизоляционные качества (при случайном касании к обшивке не должно возникать ожогов и раздражений);

Из лиственных пород деревьев наиболее стойким к воздействию влаги и температуры является ясень. Хвойные породы традиционно более устойчивы, однако они могут выделять смолу, хотя, как показывает практика, небольшие появившиеся капли просто удаляются и не причиняют особых неудобств.

Внутренняя и внешняя отделка бани должны обеспечивать максимальную гидроизоляцию, так как газобетон, в силу своей структуры и технологии производства, легко впитывает влагу.

Важно также хорошо проветривать помещение после каждого использования – это придаст дополнительную долговечность внутренней отделке бани и позволит избежать образования грибков и коррозии. В связи с этим парилку можно облицевать ясенем или ольхой, а для моечной, предбанника и комнаты отдыха прекрасно подойдет сосна или ель.

В то же время, баня из газоблоков открывает больше возможностей в оформлении предбанника или моечной, где для отделки стен из газобетона можно с успехом использовать и керамическую плитку, которую при наличии некоторых строительных навыков несложно уложить своими руками.

Каркас для вагонки и утепление бани изнутри

После того, как собрана электропроводка, кабеля вложены в штробы и замазаны, начинается отделка внутренних поверхностей. Для улучшения гидро- и теплоизоляции бани из газоблоков стены желательно оштукатурить не только снаружи, но и внутри. По инструкции эти работы производятся после того, как конструкция простоит некоторое время и даст усадку.

Процесс внутренней отделки бани продолжается закреплением поддерживающего бруса для обшивки вагонкой. Использование древесины обязательно в парилке и желательно в комнате отдыха. Моечную можно обложить керамической плиткой.

Свободное пространство в каркасе между обрешеточными брусками заполняют утеплителем. Ни в коем случае не следует использовать пенополистирол (пенопласт), иначе влага будет скапливаться за внутренней отделкой и оставаться там долгое время. Утеплитель должен быть паропроницаемым, неплохо зарекомендовали себя в этом деле стекло- и минеральные ваты.

Газобетон – материал крошащийся, поэтому при креплении установочного бруса для вагонки к стенам применяются специальные металлические дюбеля для работы именно с этим типом блоков.

Обшивка бани вагонкой изнутри производится таким способом, чтобы доски крепились к каркасу вертикально. Это облегчит стекание конденсата на пол и дальнейшее удаление излишней влаги через дренажные отверстия.

Обрешетку с утеплителем покрывают слоем пароизоляционной пленки, после чего приступают к креплению самой вагонки к каркасу. Фиксирование панелей обшивки допускается производить гвоздями, однако, если в будущем возможен демонтаж – лучше использовать саморезы. Так стены из газобетона окажутся достаточно защищенными от впитывания влаги изнутри.

Нюансы отделки бань

Еще раз следует отметить, что:

1. Постройка каркаса бани из газоблоков наиболее проста для осуществления своими руками, материал достаточно прочный и надежный, но требует ответственного подхода к внутренней и внешней обшивке и отделке стен.

2. Газобетон отличается крошащейся структурой, поэтому при креплении к нему элементов внутреннего и внешнего декора следует пользоваться только специальными металлическими дюбелями.

3. Повышенная поглощаемость влаги блоками требует тщательной гидроизоляции фундамента такой бани, а также ее внутренних и внешних поверхностей стен.

4. Облицовка и отделка парилки и моечной может радикально отличаться друг от друга применяемыми материалами: для предбанника и душевой подойдет керамическая плитка, в то время как обшивку парилки и комнаты отдыха настоятельно рекомендуется осуществлять из пород древесины, наименее подверженных воздействиям влаги, высокой температуры, грибков и коррозии.

5. Крайне не нежелательно в элементах декора, обшивки, облицовки и утепления изнутри применять искусственные материалы (пенополистирол, пенопласт, пластик, полиэтилен и другие) – это может привести к выделению вредных испарений во внутреннюю атмосферу помещения при нагревании парилки, и, как следствие – к отрицательному влиянию банных процедур на общее здоровье ее посетителей.

6. После каждого посещения бани из газобетона, облицованной внутри деревянной вагонкой, помещение следует тщательно проветривать и просушивать во избежание появления плесени, грибков, а также коррозии элементов декора и разрушения несущих стен из газоблоков.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые. В условиях повышенной влажности это очень важно.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Важные нюансы облицовки

1. Внутренняя обшивка не должна нагреваться при высоких температурах, иначе нетрудно получить ожог.

2. Газобетон очень легко крошится, поэтому для крепления необходимы дюбеля.

3. Запрещено применять искусственные материалы для внутренней отделки и элементов декора. Пенополистирол, минеральная вата, пластик выделяют при нагревании вредные вещества. Специалисты рекомендуют использовать вспененное стекло. Оно не восприимчиво к действию температуры и легко приклеивается к стенам с помощью плиточного клея.

4. Подбираются различные виды для обшивки внутри моечной и парилки. Если в сауне делают облицовку из дерева, то в душевую прекрасно подойдет керамическая плитка.

5. Организовать внешнее проветривание. Каждое посещение бани из газобетона обязательно заканчивается хорошим сквозняком, в противном случае на стенах незамедлительно появится грибок.

Внутренняя обшивка стен

1. В парилке вагонкой отделываются и стены, и потолки. Хвойные породы при нагревании выделяют смолу, а мокрый дуб становится скользким. Прекрасно подходит осина, ольха или липа.

2. Работы начинаются с отбраковки. Пересмотрите вагонку и уберите элементы с обрезанными пазами, сучками, сколами. Сравните ширину и толщину досок.

3. Газобетонные стены достаточно ровные, и вагонку крепят без использования кронштейнов. Обратите внимание, что дюбеля закрепляют непосредственно в стенную перегородку, а не в облицовку.

4. Пространство под досками должно хорошо проветриваться, проделайте под ними вентиляционные отверстия. Между брусьями, прикрепленными к стене, обязательно оставьте разрывы, а ряды обшивки не замыкайте.

5. Запрещено использовать при монтаже вагонки медные гвозди. При высоких температурах они очень сильно нагреваются, и человек может получить ожог.

6. Согласно инструкции монтируют облицовку с помощью кляймеров. В процессе работы необходимо следить, чтобы они плотно входили в дерево, саморезы вкручивались целиком, пазы не засорялись. В противном случае доски не будут прилегать друг к другу вплотную.

7. Обшивку стен возле каменки проводят кафелем, кирпичами, природным камнем. Деревянные панели в таком месте пожароопасны.

8. В предбаннике планки при желании красят либо покрывают лаком. А в парилке вагонку шлифуют, потому что применение ЛКМ в ней запрещено.

План разводки непременно указывают в проектной документации. Специалисты подсчитывают количество розеток, выключателей, светильников. Обязательно прогнозируют мощность нагрузки и подбирают электрокабель подходящего сечения. Строителю, имея на руках проект, не приходится самому изобретать схему разводки, поэтому работа продвигается гораздо быстрее и продуктивнее.

Пожарники рекомендуют прокладывать кабель по металлическим трубам, а не гофрированным. И тут не поспоришь, ведь пластик легко повредить механически. Например, его могут погрызть мыши. С электричеством шутки плохи, поэтому подстрахуйте себя и воспользуйтесь металлом в качестве «одежды» для электрокабеля.

Прокладывают проводку на расстоянии 150 мм от поверхности потолка, все спуски располагают перпендикулярно полу. Соединения закрепляют с помощью муфт или пропаивают.

• обязательно заземлите все электроприборы,
• не располагайте розетки близко к полу,
• установите коробку-автомат на входе в баню (согласно инструкции),
• оборудуйте каждую электрическую ветку предохранителем,
• поставьте в парилке понижающие трансформаторы.

Качественное выполнение электромонтажных работ согласно проектировочной схеме требует немало опыта и знаний. Желательно не проводить их своими силами, а пригласить специалистов, чтобы защитить себя от неприятностей в процессе эксплуатации бани.

Оконные и дверные блоки

Окна в бане из газоблоков служат для внешнего освещения и проветривания помещения. Во избежание дополнительных теплопотерь оконные блоки делают небольшого размера. Вместо обыкновенного стекла устанавливают каленый стеклопакет, а ручки подыскивают деревянные.

Отдельного внимания заслуживает дверь в парилке. Изготавливают ее исключительно из дерева. Идеальным материалом считается липа, потому что она не выделяет смолу и сильно не нагревается. Красят дверь только снаружи, внутреннюю сторону просто шлифуют. Дверной блок устанавливают таким образом, чтобы он отворялся исключительно наружу. Открываться дверь должна без усилий, позволяя человеку при надобности легко покинуть парилку.

При монтаже оконных и дверных блоков применяют только натуральные материалы: паклю, джут, войлок. Рабочий процесс несколько усложняется в сравнении с использованием монтажной пены, но в результате не возникают проблемы при высоких температурах.

Устройство пола

Следующий этап внутренней отделки сауны — обустройство полов. Специалисты выделяют три вида:

• деревянный протекающий,
• сплошной,
• бетонный.

Обустройство протекающего пола считается самым легким вариантом, поэтому выполнить его можно своими руками. Деревянные лаги укладывают в парилке на бетонное основание, на них нашивают доски, оставляя между ними зазоры в несколько миллиметров. Вода через щели будет стекать в подпол, а оттуда по сливу в канализацию.

Сплошной пол имеет более сложную конструкцию, и выполнять его лучше под руководством профессионала. Покрытие состоит из 2 слоев: чернового и основного, между ними простилают утеплитель. Настил располагают под наклоном к сливному отверстию.

Бетонный пол — оптимальное решение в моечной и предбаннике. Заливают его 2-3 слоями. Последний выполняют под косым наклоном к месту, где вода выводится в дренажную систему. Для такого пола подходит облицовка из керамической плитки с шершавой поверхностью.

Какая же баня обойдется без лежака? Обычно его конструируют из липовых досок, которые предварительно отшлифованы специальной фрезой. Расстояние между нижней и верхней полками должно быть не менее метра. Для беспрепятственного стекания влаги между досками оставляют щели в 3-5 см. Через такие зазоры конструкция хорошо проветривается, и плесень не образуется. Саморезы при монтаже полок топят внутрь досок на 10 мм. Сверху они закрываются деревянными пробками.

Истинные ценители бани не преминут попариться с веничком, поддавая жаркого пару. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ банщика к лежаку, а конструкцию устроить так, чтобы она выдерживала значительную нагрузку. Осталось поставить розетки, прибить наличники, уложить плинтуса.

Баня из газобетона

При качественной отделке и надежной гидроизоляции баня из газобетона вполне может заменить обычное деревянное строение. Пористые блоки превосходно хранят тепло, поэтому никакой дополнительной изоляции не потребуется. Однако для защиты от влаги стены необходимо тщательно гидроизолировать как снаружи, так и изнутри.

Баня из газобетонных блоков

Недорогой газобетон появился на рынке недавно, не более 30 лет назад. Сегодня из него возводят не только 2-3-этажные дома, но достаточно теплые и комфортные бани.

Можно ли строить баню из газобетона

Теплопроводность этого материала минимальна – она лишь чуть выше, чем у бруса. Если же сравнивать его с кирпичом, то здесь газобетон, безусловно, выигрывает. Его теплоизоляционные свойства в 1,5 выше, чем у кирпича.

Но, так как пористые газобетонные блоки способны быстро впитывать влагу, специалисты рекомендуют в таких постройках обустраивать сауны (сухие парные). Хотя при хорошей гидроизоляции и продуманной системе вентиляции допускается постройка из газобетона и русских бань.

Баня из газобетона – плюсы и минусы

Перечислим основные достоинства газобетона:

• низкая теплопроводность: по своим теплоизоляционным свойствам он лишь чуть уступает брусу;
• достаточная механическая и химическая прочность;
• небольшой вес; несмотря на большой размер, масса блоков невелика и составляет в среднем 21-48 кг, укладывать их вполне реально даже без помощников;
• морозостойкость до 100 циклов;
• минимальная стоимость: баня из газобетона обойдется в 2-3 раза дешевле, чем сруб из дерева;
• скорость возведения: так как размер блоков намного больше, чем у кирпича, возвести баню своими руками из газобетона можно довольно быстро;
• легкость обработки: газобетонный материал довольно просто режется обычной пилой;
• экологичность: при нагревании газобетон не выделяет вредных для здоровья веществ.

Основные недостатки материала:

• из-за его способности быстро впитывать влагу бане из газоблоков понадобится надежная гидроизоляция, то есть потребуются дополнительные расходы;
• благодаря слою гидроизоляции стены будут хуже выводить влагу, поэтому парилку придется чаще проветривать.

Гидроизоляция подобного материала уже не потребуется. Чтобы материал меньше впитывал влагу, его можно также покрыть специальной гидрофобной пропиткой.

Баня из газобетона: проекты

Оптимальные размеры подобного строения составляют 4х6 или 3х5 м. Как и в случае с деревянными строениями, кроме парилки, в бане следует предусмотреть моечную и комнату для отдыха. Чтобы газобетон пришлось резать как можно реже, при составлении проекта бани из газобетона и расчете длины и ширины здания следует сразу учесть размеры самих блоков.

Для защиты основных помещений от холодного воздуха внутреннюю и внешнюю часть здания необходимо разделить. Для этого у входа предусматривают тамбур или предбанник.

Баня из газобетона: фото

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проекты бань. В большинстве случаев владельцам земельных участков приходится экономить место. Поэтому баню часто комбинируют с летней кухней. Совместить баню можно также с террасой или открытой площадкой для барбекю.

Если пространство позволяет, комнату для отдыха делают максимально просторной. Здесь можно будет не только отдыхать после парилки, но и принимать гостей. Замечательно, если в проекте бани из газобетона (см. фото) будет заложен санузел и небольшое подсобное помещение.

Для защиты от осадков также желательно сразу же подготовить кровлю и вставить окна.

Как построить баню из газобетона своими руками

Возвести строение из газобетонных блоков можно довольно быстро. Несмотря на большой размер, они обладают минимальным весом, поэтому никакой спецтехники для их поднятия и перемещения не потребуется.

Закладка фундамента

Хотя стены из газобетона не дают большой нагрузки на фундамент, использовать мелкозаглубленное основание не рекомендуется. Под воздействием морозного пучения поведет вначале его, а затем и стены. Поэтому фундамент для подобных строений заглубляют всегда ниже слоя промерзания почвы. Для защиты от холода его также требуется тщательно утеплить пенопластом или пеноплексом.

В качестве основания для бани из газобетона используют:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент : мелкозаглубленый допустим лишь в южных районах на непучинистых почвах;
• сваи : этот вариант используют на сложных грунтах со значительными перепадами рельефа или высоком подъеме подземных вод;
• столбчатое основание : опоры из бетона или газобетона расставляются по периметру здания плюс в основных ключевых точках.

Использовать плиточный бетонный фундамент в данном случае нет смысла. Экономить, возводя стены из газобетона, и при этом использовать дорогостоящий бетон для заливки основания было бы нерационально.

Укладывают основание на 40-сантиметровый слой щебня и песка.

Возведение стен

При выборе проекта дома или бани из газобетона (см. фото) достаточно приобрести недорогие блоки марок D400 B2.5 (буква D – плотность, а В – прочность материала). Такие блоки обладают минимальным весом и повышенными теплоизоляционными характеристиками.

Их укладку производят следующим образом:

1. Для первого ряда желательно использовать только цементно-песчаный раствор. Высыхает он медленнее клея. Можно будет, не торопясь, тщательно выровнять первые блоки и проверить горизонтальность их расположения. Цементный раствор выкладывают слоем 10 мм.
   
2. Для работы лучше приобрести ковш с зубчиками, чтобы зачерпывать сразу больше раствора и равномерно распределять его по поверхности. Укладка пойдет гораздо быстрее. Тем более что стоимость подобного инструмента минимальна.
3. Кладку следует начать с самого высокого места. Для его определения по периметру будущей бани протягивают леску, расположение которой выверяют строительным уровнем.
4. Первыми устанавливают два крайних блока по углам. Дойдя до середины стены, в центр вставляют обрезанный блок.
   
5. Если один из блоков чуть выступает, его можно слегка отшлифовать. Делать это следует после высыхания клея или цементного раствора.
6. Следующий ряд начинают с половинки блока. Тогда центр следующего закроет шов нижнего. Таким образом, получают укладку «с перевязкой» (в шахматном порядке).
7. Каждый ряд выверяется уровнем по вертикали. Ведь даже небольшой крен (свыше 5 мм) стены может привести к образованию трещин.
8. Так как прочность газоблоков все же ниже, чем у кирпича, во избежание растрескивания стену следует армировать. Укладка прутков обязательна вначале в первом, а затем также в каждом четвертом рядах.
9. Для создания подобной перевязки блоки штробят – делают в них небольшие канавки, отступив от краев 3 см, которые в дальнейшем будут укладываться и заливаться раствором прутки.
   
10. Вязка арматуры в углах недопустима.
11. Усиливать горизонтальным армированием необходимо также места нахождения пролетов.
12. Над дверными и оконными проемами понадобится подготовить деревянную перемычку, поверх которой делается армопояс с опалубкой из блоков небольшой толщины. В образовавшиеся пустоты закладывают металлические прутки и заливают бетонный раствор.
13. В верхнем ряду требуется подготовить опоры для стропил (мауэрлата). Для этого готовится армопояс и вмуровываются металлические шпильки достаточной толщины.
    

Кровля

Стены из газобетона способны выдержать достаточный вес перекрытия. Но все же конструкция кровли должна быть максимально простой. Так как этот материал достаточно легко крошится, верхнюю несущую часть стены следует обязательно усилить армированием.

Для стропил потребуется приобрести доску 200х50 мм. Кровельное перекрытие будет укладываться на брус 200х100 мм. Понадобится также обрезная доска для обустройства обрешетки.

Вначале параллельно друг другу на слой рубероида укладываются брусья. Для упрочения их дополнительно крепят металлическими уголками. Стыки балок располагают только на перегородках. Усиливать места стыков необходимо с помощью монтажных пластин.

Монтаж стропил выполняется обычным способом. В качестве кровли можно использовать шифер, оцинкованную сталь или мягкие кровельные материалы. Для утепления кровли бани можно использовать шлак, керамзит или глину, перемешанную с опилками.

Гидроизоляция бани из газобетона

От этого важнейшего этапа зависит не только долговечность строения, но и сохранность тепла в помещениях. Ведь при намокании газобетонных блоков они частично теряют свои теплоизоляционные свойства.

Со стороны улицы газобетонные блоки защищают от влаги слоем штукатурки, сайдингом или плиткой. Стандартная цементно-песчаная смесь для отделки не подойдет. Потребуется приобрести специальную, предназначенную именно для газобетонных блоков.

Отделка бани из газобетона внутри помещения

Изнутри стены из газобетонных блоков гидроизолируют, а затем закрывают каркасом из дерева. Для защиты их от влаги можно использовать фольгированный материал или обычную пленку достаточной толщины или типа Ондутис Термо. Ее скрепляют между собой внахлест строительным степлером или двусторонним скотчем.

Для внутренней отделки бани из газобетона чаще используют вагонку, которую крепят на обрешетку. Напрямую к довольно хрупким блокам прикрепить доску не получится.

Бани из газобетона: отзывы

Выводы

Сэкономить на строительстве бани вполне возможно, если возвести ее из газобетонных блоков. При правильной отделке, гидроизоляции и грамотной эксплуатации находиться в помещении парилки из газобетонных блоков будет достаточно комфортно. Прилегающую комнату отдыха можно будет использовать и для посиделок в дружной компании.

Баня из газобетона простоит немало лет в том случае, если кладка стен будет осуществляться точно по технологии.

Как правильно выполнить внутреннюю отделку бани из газобетона

Газобетон – строительный материал, известный своими термоизоляционными свойствами. Именно поэтому чаще всего его используют для строительства бань. Здания получаются теплостойкими и долговечными. По своим характеристикам они практически ни в чем не уступают тем, которые построены из дерева. Однако не только от свойств газобетона зависит срок эксплуатации строения. Не последнюю роль играет отделка бани изнутри. Как правильно выполнить внутреннюю отделку бани, построенной из газобетона? Какие материалы и приспособления нужно использовать?

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол. Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным.

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Оформление полов

Следующим этапом после отделки парной является работа с напольным покрытием. В качестве отделочного материала используется плитка. Чтобы выполнить работы максимально качественно, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

1. Первым делом следует оборудовать систему слива. Для этого нужно установить трапы.
2. Для отделки пола можно использовать любую без исключения плитку. Она используется лишь для того, чтобы в помещении были соблюдены санитарно-технические нормы.
3. Отделывать наклонные сливы необходимо с особым вниманием. Важно избежать образования контруклонов.
4. Плитку можно брать и подешевле, а вот на затирке экономить не стоит. Качественная затирка поможет сделать так, чтобы через швы не просачивалась влага.
5. Плитку категорически запрещено укладывать на так называемые ляпухи. Температура внутри помещения постоянно будет меняться. Вследствие этого под кафелем будет собираться влага, которая может сорвать его при первом же резком похолодании и морозах.

Повозиться придется и с полом в предбаннике. Выкладывать кафель там нужно после того, как будет оборудована система «теплый пол». Многие не видят в ней необходимости, считая, что для обогрева этого помещения хватит тепла от парной. Но это не так, и теплый пол – вполне разумное решение.

Выполнить монтаж теплого пола несложно. Работы проводятся в несколько этапов:

1. В первую очередь необходимо выполнить разметку. В подробном плане отмечается месторасположение штроб, датчика и других элементов.
2. Далее идет изготовление штробы – выемки в полу. Внутри будет лежать температурный датчик. После того, как от него проведены провода к терморегулятору, штробу можно замазать раствором из цемента и песка.
3. Следующий этап – уборка и грунтование рабочей поверхности. Лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
4. Теперь, строго придерживаясь разметки, необходимо разложить нагревательные маты.
5. Далее, чтобы проверить правильность подключения и работоспособность, необходимо соединить систему с сетью.
6. После проверки можно выкладывать плитку.

Отделка пола в предбаннике проводится по особой технологии, отличной от применяемых в других помещениях. Особое внимание стоит уделять толщине клеевого слоя – она должна быть не меньше 1 см. Из-за этого сохнуть пол будет немного дольше, чем в других случаях.

Отделка стен

Отделка стен в бане, построенной из газобетона, начинается только после того, как сделана проводка и выложена плитка в парной и предбаннике. Чем отделать стены в бане? В большинстве случаев используется вагонка. Она подходит и для парилки, и для предбанника. Можно использовать вагонку нескольких видов:

Такая древесина будет нагреваться гораздо меньше, чем, к примеру, из дуба или вяза.

Внутренняя отделка бани из газобетона своими руками начинается с сортировки материала. Необходимо тщательно пересмотреть всю вагонку, которая есть в наличии. Бракованные элементы (со сколами или сучками) лучше не использовать.

Вагонку нужно устанавливать на идеально ровную поверхность. Поэтому разумно монтировать ее на каркас из опорных реек.

Выкладывая вагонку, стоит помнить одну важную особенность: пространство под материалом должно вентилироваться. Добиться этого можно несколькими способами:

1. Между брусьями необходимо делать разрывы.
2. И под полом, и под потолком следует сделать вентиляционные проемы.
3. Если укладывать вагонку горизонтально, вентиляция будет лучше, чем в других случаях.

В процессе работы нужно помнить о некоторых нюансах:

1. При отделке стен в бане не рекомендуется использовать гвозди. Идеальный вариант – кляймеры (специальные скобы). Они должны садиться плотно. Саморезы при этом важно докручивать до конца.
2. Пространство возле каменки обшивать вагонкой не стоит. В этом месте лучше использовать кафель, камень или кирпич.
3. При отделке стен в парилке вагонку необходимо шлифовать, а в предбаннике еще и покрыть слоем лакокрасочных материалов.
4. Не стоит забывать и о проводке. В местах, где будут находиться выключатели или выходить провода, нужно делать отверстия.

После того, как вагонка уложена, остается выполнить несколько несложных действий:

• установить наличники;
• прибить плинтуса и уголки;
• монтировать розетки и выключатели;
• подключить систему теплого пола.

Также нужно провести осмотр стен бани на предмет недоработок и после устранить их.

В отношении вагонки стоит помнить одно важное предостережение. После посещения бани ее нужно хорошенько проветривать. Влажная среда – подходящее место для развития плесени, грибка и коррозии. Причем это касается как деревянных элементов, так и самого газобетона.

Внутренняя отделка сауны или бани осуществляется в несколько этапов. Сначала необходимо заняться парной, потом полами и в последнюю очередь обшивкой стен с помощью вагонки. На всех этапах важно строго придерживаться заранее подготовленного плана и учитывать описанные нюансы.

Баня своими руками. Часть 3

Наконец-то строительство бани своими силами подходит к концу. В предыдущих частях мы рассказали, как правильно выбрать место под парилку, как изготовить фундамент и выгнать газобетонную коробку. Сегодня поговорим о внутренней отделке вашей сауны. Какой для неё взять материал и как с ним работать.

Утепление парной

Несмотря на то, что стены нашей бани сложены из газобетона, саму парную комнату не лишним будет дополнительно утеплить. Пенополистирол для этих целей использовать опасно, всё-таки разогретый до 120 °С он не такой уж безвредный и экологичный. Минеральная вата в парном помещении также используется только в крайнем случае. Идеально, если утепление будет деревянным, но, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, неэкономно по отношению к пространству. На этом фоне хорошим вариантом можно считать применение вспененного стекла.

Теплоизоляционные свойства этого материала мало отличаются от свойств пенополистирола, но в отличие от последнего, к высоким температурам стеклянный утеплитель не восприимчив.

Плиты пеностекла можно приклеить к газобетонным стенам обыкновенным плиточным клеем (производитель советует прибить для надёжности грибками, но этот совет можно проигнорировать), им же произведём и лёгкую шпаклёвку материала. Шпаклюем без фанатизма, только чтобы закрыть поры и уберечь утеплитель от крошения. Всё равно всё будет закрываться вагонкой.

Электропроводка

Перед началом финишных отделочных работ необходимо произвести разводку электропроводки. План последней должен уже заранее быть указан в проектной документации. Вообще, от того, насколько грамотно составлен проект, напрямую зависит скорость и качество всех выполняемых работ. Человек, которому по ходу выполнения строительных процессов не приходится ничего выдумывать и изобретать, работает на порядок продуктивнее.

Рекомендации по работе с проводкой:

1. В работе дешевле всего, конечно, использовать гофрированный электрический кабель NYM, но пожарники предписывают в бане осуществлять проводку только в металлических трубах. И, по правде говоря, с ними очень трудно поспорить, ведь, помимо всего прочего, возможны механические повреждения не спрятанного силового NYM кабеля (например, мышами), которые сведут на нет всю надёжную немецкую технологию. Так что если хотите перестраховаться и обезопасить себя от пожара, проводку лучше прокладывать по металлическим трубам.
2. Чтобы найти проводку через несколько лет, закладывать ее в стенах нужно на расстоянии 150 мм от уровня чистового потолка, а все спуски производятся строго перпендикулярно полу.
3. Ещё перед созданием проекта необходимо было с запасом посчитать всю осуществляемую на проводку нагрузку. И, исходя из этих данных, подобрать необходимое сечение электропроводящих жил. Так что при монтаже сверяйтесь с проектом и прокладывайте кабели только необходимого сечения.
4. Все не муфтовые соединения проводов пропаиваются.
5. Не забываем о таком важном моменте как заземление. При эксплуатации современных электроприборов оно обязательно.
6. При освещении самой парной необходимо использовать понижающие трансформаторы.

Конечно, при безукоризненно произведённом монтаже стандартные 220 В также вполне безопасны. Но цена человеческой жизни слишком высока, чтобы ставить её на одну чашу весов со случайной ошибкой.

Плитка. Тёплый пол

После монтажа электропроводки можно приступить и к финишным отделочным работам. К таким, например, как укладка кафеля. Об этой простой, на первый взгляд, работе на сайте было уже написано достаточно, поэтому, чтобы не повторяться, напомним только некоторые важные в нашем случае аспекты:

1. Перед укладкой половой плитки в парной и душевом помещении необходимо предварительно установить сливные трапы. Трапы в нерегулярно отапливаемых помещениях должны быть «сухими».
2. Для парной можно взять самую дешёвую половую плитку. Её основное назначение — это обеспечить должное санитарно-техническое состояние помещения, а не красоту (всё равно плитка будет накрыта деревянными трапами).
3. При укладке плитки по наклонным сливам необходимо очень тщательно следить за получаемой плоскостью, образование контруклонов недопустимо.
4. Не экономьте на затирке. Под плиткой и стяжкой находится керамзитовая подушка, так что плиточные швы не должны пропускать влагу.
5. Ни в коем случае не производите укладку плитки на ляпухи. В непостоянно отапливаемых помещениях под ней обязательно конденсируется и копится влага, которая сорвёт кафель при первом же морозе.

А вот в предбаннике укладывать половую плитку придётся на обогревающие маты. Вообще, отопление предбанника довольно спорная тема. Многие возлагают эту функцию на тепло, которое проникает в помещение из парной, другие утверждают, что разогретому в парилке телу и мороз не страшен.

Вся правда заключается в том, что при таком положении дел человек выбегает из парилки прямо на холодный пол. А наши ступни очень остро реагируют на такие перепады температуры.

В такой ситуации обогрев предбанника электрическим тёплым полом довольно разумное решение. И тепло идёт непосредственно от пола, и ничего не размёрзнется, пока баня эксплуатироваться не будет.

Монтаж тёплого пола

Монтаж тёплого пола сам по себе несложен, но, как и любая другая работа, требует некоторых знаний. Порядок выполнения работ:

1. Этот строительный процесс не оказался исключением и, как и большинство подобных работ, начинать его необходимо с разметки. Планировать нужно пол под укладку обогревательных матов и штробу для датчика температуры. Для заметки: термоэлементы не укладываются в местах установки мебели, ближе 50 мм от стен, а также в непосредственной близости к другим отопительным элементам (в нашем случае топка каменки, которая часто выводится в предбанник). Электропитание к распределительной коробке вы, согласно проекту, подтянули заранее.
2. Дальше изготавливается в полу сама штроба. Туда, в специально для этого предназначенной и плотно закупоренной трубке, укладывается датчик температуры, провод от которого протягивается к месту расположения терморегулятора. После чего штроба вновь заделывается песчано-цементным раствором.
3. После этого осуществляем уборку территории, а также грунтуем поверхность пола грунтовкой глубокого проникновения.
4. Теперь согласно разметке раскладывают нагревательные маты. Если в процессе необходимо совершить поворот, мат можно частично разрезать, не повредив при этом нагревательный кабель.
5. Дальше систему подсоединяют к терморегулятору и проверяют на работоспособность, временно подключив к электросети.
6. Как только исправность отопительной системы проверена, можно приступить непосредственно к укладке плитки в предбаннике.

Укладка плитки в предбаннике

Технология укладка плитки в предбаннике по тёплому полу несколько отличается от обычной технологии укладки кафеля. Связано это в первую очередь с толщиной наносимого слоя клеящей смеси. При укладке кафеля по нагревательному мату эта величина составляет около 10 мм, то есть гребёнкой «на сдир» его не нанесёшь, а значит, укладывать кафель необходимо будет осторожно, тщательно проверяя каждую плитку. Не лишним будет напомнить, что такой слой клея и сохнуть будет в разы дольше, чем обычные 3–4 мм.

Выбор и монтаж оконных и дверных блоков

Выбор и монтаж дверных и оконных блоков для предбанника редко чем будет отличаться от выбора аналогичных элементов для любого другого нерегулярно отапливаемого помещения, другое дело парная. Тут уж надо постараться. Сделаешь дверь из сосны, и она вся изойдёт канифолью, из дуба — притронуться будет страшно, разогревается не хуже железа. Поэтому идеальным материалом для изготовления дверного блока считается липа. Более подробно об изготовлении двери для парного помещения можно прочитать в статье «Как сделать дверь для бани своими руками».

Что касается окна, то в парилке оно выполняет в первую очередь функцию вытяжки, а значение последней вообще трудно переоценить. Она нужна и просто для проветривания парного помещения, и для регулирования влажности и температуры во время банного процесса. Исходя из этого следует, что изготавливать для бани «глухарь» просто нецелесообразно. С другой стороны для распашного окна необходима очень качественная и ни в коем случае не железная, подверженная коррозии фурнитура. Самым удачным для этого материалом будет медь. Вместо обычного стекла понадобится калёный стеклопакет, а оконные ручки придётся поискать выполненные из дерева.

С монтажом дверных и оконных блоков так же не всё просто. Традиционно применяемая в таких случаях монтажная пена настоящими «банщиками» не практикуется. Вместо неё используют джут и паклю. Конечно, это в разы усложняет рабочий процесс, но зато в результате всё получается экологично и без проблем с высокими температурами.

Лежаки

Теперь подошла очередь и до обустройства лежаков. Для их изготовления из пиломатериалов понадобятся: дубовый брус 60х50 мм и строганная липовая доска толщиной 40–45 мм.

Первым делом, согласно чертежу, изготавливаются несущие фермы. Две из них жёстко анкерятся к противоположным стенам бани.

Остальные устанавливаются между ними с шагом 600–700 мм и прикручиваются к полу и задней стенке.

Во время монтажа каркаса необходимо следить, чтобы аналогичные элементы опорных ферм находились в одних плоскостях. Полученный деревянный каркас обшивается липовой доской. При этом доски горизонтальных плоскостей лежака должны предварительно быть проструганы в рейсмусе до одной толщины, а места стыковки досок обработаны специальной фрезой.

Вертикальные же плоскости забиваются с таким учётом, чтобы между досками оставались вентиляционные щели в 3–5 см. Также помним, что между половой плиткой и первой самой нижней доской пространство должно быть всегда. Влага должна беспрепятственно стекать в канализацию.

Под все саморезы, использованные в процессе монтажа, предварительно рассверливаются «потаи» глубиной около 10 мм, которые потом закрываются деревянными пробками.

После сборки весь лежак шлифуют наждачной бумагой.

Это конструкция самого простого двухъярусного лежака. Возможно, кому-то она не понравится. Но всегда можно спроектировать наиболее подходящую для себя. Следует только соблюдать некоторые правила:

1. Горизонтальная плоскость, предназначенная для пропаривания вениками, должна иметь ширину не менее 750 мм и находиться на высоте не ниже 800 мм.
2. К лежаку, на котором происходит пропаривание вениками, должен быть организован хороший доступ, чтобы банщик без труда мог выполнять свою работу.
3. Внутри конструкционное пространство лежаков должно хорошо вентилироваться, дабы избежать скопления там сырости и образования плесени.
4. Расстояние от верхней полки лежака до потолка должно быть не менее метра.
5. Все металлические детали или крепёжные элементы конструкции должны быть надёжно спрятаны так, чтобы притронуться к ним нельзя было даже случайно.
6. Вся конструкция лежака должна быть достаточно жёсткой и надёжной, чтобы с запасом выдерживать вес всех парящихся людей.

Вагонка

Все стены и потолки в предбаннике и парилке традиционно обшиваются вагонкой. При этом для парной вагонка должна быть осиновая, ольховая или лучше всего липовая. У этих древесных пород достаточно небольшая плотность, а значит, и разогреваются они не так сильно, как дуб или вяз. В этой статье мы не будем подробно разбираться во всех тонкостях и способах монтажа этого замечательного материала. Те, кому интересно, могут подробно прочитать об этом в статье: «Как работать с вагонкой». А мы остановимся лишь на тех особенностях монтажа деревянных панелей, которые будут важны именно в нашем случае.

Монтаж вагонки начинается с выбраковки материала. Не тешьте себя иллюзиями, что весь купленный или самостоятельно сделанный вами пиломатериал идеален. Обязательно найдутся бракованные элементы (большей толщины, ширины; с обрезанным пазом, сколами и выпавшими сучками). Увлёкшись работой, вы можете не обратить на такой брак внимание, так что лучше заняться процессом выбраковки заблаговременно.

Поскольку стены газобетонной бани довольно ровные, имеет смысл прибивать опорные рейки непосредственно к стеновой плоскости без использования кронштейнов (дюбель при этом должен крепиться в стеновом материале, а не листовом утеплителе).

Несмотря на то что потолок у нас деревянный, экономить на каркасе и бить вагонку прямо к существующей плоскости нецелесообразно. Вагонка — это не ПХВ панели, для её монтажа плоскость должна быть идеальной.

Пространство под вагонкой должно хорошо вентилироваться, а значит:

1. Прибитые непосредственно к стене брусья не должны образовывать замкнутое кольцо. По периметру обязательно должны быть разрывы.
2. Под полом и потолком в вагонке обязательно должны быть проделаны вентиляционные проёмы.
3. Лучше всего вентилируется подвагоночное пространство в каркасе, рассчитанном на горизонтальную укладку вагонки.

В парной монтировать вагонку рекомендуется при помощи кляймеров. Но в любом случае технология монтажа медным гвоздём через тело недопустима. Даже о такие маленькие участки меди можно обжечься.

При монтаже следите, чтобы кляймер садился на дерево плотно, саморезы докручивались до конца и ничто не засоряло паз. Упустив такие моменты, вы можете долго пытаться понять, почему очередная деревянная панель никак не хочет ложиться на своё место.

Непосредственно возле каменки стены вагонкой не обшиваются, для этого используется кафель, природный камень или просто кирпич.

В самой парилке, в отличие от предбанника, по окончанию монтажа вагонка только шлифуется, но ни в коем случае не лакируется (даже несмотря на наличие современных термостойких лакокрасочных материалов).

При монтаже дерева не забываем и о проводке. В нужных местах под выключатели, розетки и освещение проделываются отверстия и выпускаются провода.

Мелочёвка

После монтажа вагонки дело, собственно, остаётся за малым. Прибить наличники, плинтуса и разнообразные уголки — нащельники. Поставить розетки, коробки и выключатели. Окончательно подключить тёплый пол. А также устранить все те мелкие недоделки и недоработки, которые были оставлены на потом. Все эти мелочи, на первый взгляд, незначительны, но наверняка отнимут у вас не один день времени, а потому, выполняя работу, стремитесь по возможности как можно меньше оставлять на потом.

Обзор вариантов отделки газобетонной бани изнутри

Газобетон — ячеистый строительный материал, один из видов искусственного камня, на 85 % состоит из воздуха. Его изготавливают из смеси цемента, извести, гипса, воды алюминиевой пудры. За счет пористости блоки обладают высокой способностью к сохранению тепла. Является одновременно и основой стен, и утеплителем.

Причины, по которым материал часто применяют в индивидуальном и профессиональном строительстве:

• небольшой вес;
• простота резки и обработки своими силами;
• сравнительно низкая цена;
• биологическая устойчивость, на поверхности блоков не появляются грибки, плесень;
• паропроницаемость, стены дышат, как и деревянные;
• огнеупорность: не поддерживает горение, переносит воздействие температурой до +1200°C, во время пожара в течение 3 часов почти не разрушается.

Нюансы выбора вида внутренней отделки для бани

Отличительные характеристики газоблоков, которые необходимо учитывать при выборе варианта облицовки:

• гигроскопичность, материал склонен к впитыванию влаги;
• постройки быстро прогреваются (за 2 часа от 0 до +20°C), но также за короткое время отдают тепло при отсутствии обогрева;
• усадка неизбежно вызывает появление трещин на 15—20 % блоков, это не ведет к разрушению, но плохо сказывается на внешнем виде;
• непрофессионально выполненная кладка приводит к тому, что стены продуваются;
• поверхность газобетона слишком гладкая, что создает очень низкий уровень сцепления с любыми покрытиями, необходимо использовать специальную грунтовку.

Часто еще до начала финишной отделки сауны или бани уже появляются трещины. Самому устранить эту проблему можно следующим образом:

• Наносят слой штукатурки на основе гипса.
• Приклеивают стеклохолст любой плотности с помощью специального клея.
• Покрывают несколькими слоями финишной шпаклевки.

Это предотвратит разрастание старых и появление новых трещин. Если газобетон в некоторых местах все же потрескается, то на поверхности внешнего слоя дефекты видны не будут.

Внутренняя отделка начинается с монтажа электропроводки, в стенах под нее проделывают штробы. Кабель заводят в гофрированную трубку и прокладывают по ним. Сечение провода подбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для верного расчета предварительно составляют схему. Изоляция должна обеспечивать предельную безопасность. Розетки нельзя располагать слишком близко от пола. Работу рекомендуется поручать только специалистам.

3. Гидроизоляция и гидрофобизация.

Проблему впитывания влаги газоблоками решают с помощью гидроизоляции. С ее устройства начинают облицовку внутри сауны или бани. Варианты выполнения своими руками:

• Специальные фольгированные изделия крепят к внутренним стенам и потолку брусьями. Стыки укрепляют гвоздями и проклеивают металлизированным скотчем. На каркас монтируют деревянную вагонку.
• Обрабатывают пропиткой на основе цемента с полимерными добавками (проникающая гидроизоляция).
• Покрытие гидрофобизатором для газобетона (например, Неогард). Работу выполняют по инструкции на емкости со средством.
• Обработка жидким стеклом. Самый экономичный метод, но не очень эффективный.

4. Материалы для внутренней отделки бани из газоблоков.

• отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
• устойчивость по отношению к перепадам температуры;
• прикосновение к стенам не должно вызывать ожогов.

Дополнительные обязательные требования к материалам: влагоустойчивость, паропроницаемость. Начинать отделку внутренних поверхностей строений из блоков рекомендуется после усадки.

Варианты облицовки изнутри:

• Вагонка из лиственных пород дерева: липы, ольхи, осины, лиственницы. Если хочется добиться максимального внешнего сходства с русской баней, то можно выбрать стилизацию под бревна. Выбирая древесину для обшивки, нужно обращать внимание на то, чтобы на ней не было следов гниения, сучков, темных пятен, трещин, смоляных карманов. Обязательно наличие вентиляционного зазора за вагонкой. Этот способ применяют для отделки парилки и моечной.
• Кафельная плитка, керамогранит. Этими материалами облицовывают только стены и пол моечной.
• В предбаннике допустимо использовать недорогие хвойные породы дерева (ель, сосна), декоративную штукатурку, пластик или обои.

Внутреннюю отделку начинают по завершении работ по монтажу электропроводки, в том числе замазывания штроб. Перед обшивкой газобетонные стены рекомендуется оштукатурить и изнутри. Желательно делать это уже после того, как строение даст усадку. Затем выполняют гидроизоляцию и уже по ней монтируют каркас, его изготавливают из бруса. Для крепления понадобятся специальные металлические дюбели.

• Составить схему обрешетки под вагонку. Доски на каркас должны устанавливаться вертикально. Тогда конденсат будет свободно стекать вниз и попадать в дренажную систему.
• Прикрепить брусья к поверхностям по схеме.
• В зазор между каркасом и стеной поместить утеплитель из минваты. Пенопласт или пенополистирол не подходят из-за низкой паропроницаемости.
• Накрыть обрешетку слоем пароизоляционной пленки.
• Прикрепить вагонку гвоздями или саморезами. Второй вариант предпочтительнее, так как доски можно будет при необходимости демонтировать.

Для проветривания бани из газобетонных блоков рядом с печью на высоте до 30 см от пола проделывают отверстие. Можно сделать его в полу и фундаменте, поставив задвижку. Второе отверстие (вытяжное) вырезают в верхней части противоположной стены. На него устанавливают заслонку. Если эта перегородка примыкает к другому помещению, то отверстие проделывают с той же стороны, что и приточное, но сверху и противоположном углу. В этом случае желательно использовать вытяжной вентилятор.

Варианты устройства пола в бане:

• Бетонный. Его делают с уклоном к центру, где устанавливают приемник и слив. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, соединяя их с септиком. В качестве напольного покрытия рекомендуется применять керамогранит или кафель с рельефной поверхностью. Основание пола перед укладкой плитки обрабатывают гидроизолирующим средством. Пол закрывают деревянными решетками, которые после использования бани выносят для просушивания.
• Деревянный протекающий. Подходит лишь для сауны, которой пользуются только летом, или построек в районах с мягким климатом. Сначала устанавливают лаги, оперев их на фундамент. Поверх настилают доски, оставляя между ними зазоры. Вся вода уходит через эти щели в подпол.
• Деревянный сплошной. Как и бетонный, его настилают с уклоном к сливному отверстию, соединенному с дренажной системой, или лотку, установленному вдоль всей стены и выходящему в канализацию.

Древесину для полов в бане из газоблоков применяют ту же, что и для обшивки других поверхностей.

Дверные и оконные проемы желательно оформлять тоже деревом. Лаком их покрывают только снаружи, иначе при нагреве будут появляться вредные испарения. Вместо монтажной пены по этой же причине используют натуральные материалы, например, войлок. Окна сооружают небольшими, чтобы снизить потери тепла. Дверь в парилку должна распахиваться только наружу, закрываться на защелку. Если одному из людей станет плохо, то ее легко будет быстро открыть. Ширину и высоту делают меньше обычных, снова с целью сохранения тепла.

Самое важное — обеспечить хорошую гидроизоляцию, предотвратить разрушение блоков от находящейся внутри пор влаги. На втором месте экологическая чистота, отсутствие вредных испарений при нагреве. Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться со специалистами, имеющими большой опыт работы с газобетоном, или выполнять облицовку под их руководством.