Как установить печь в баню: советы и отзывы

Расчёт веса печи для выбора основания

Стандартный настил из доски-сороковки по лагам, уложенным с шагом до 1 метра, выдержит нагрузку до 700 кг. Поэтому при желании обойтись без бетонного фундамента перед тем, как установить печку в бане, нужно убедиться в том, что её вес не превышает указанного значения.

Как правило, металлические конструкции гораздо легче, но в расчёт принимается не только их вес, но и вся сопутствующая нагрузка. А именно:

  • вес полного бака с горячей водой (складывается масса самого бака и вмещаемой им воды);
  • вес каменки с камнями;

К внешним габаритам печи прибавляют 5-10 см в каждую сторону для создания воздушного зазора между кирпичом и металлическим корпусом, и получают периметр облицовки. Так как кладка обычно ведётся в полкирпича, рассчитывают его количество, необходимое на один ряд, разделив периметр на длину кирпича (25 см).

Затем высчитывают количество рядов кладки до нужной высоты, разделив её на 7 см (6,5 см – высота кирпича + 0,5 см – толщина шва).

Полученные результаты перемножают и получают количество кирпича, необходимое для кладки. Вес одного кирпича около 4 кг. Умножаем количество кирпича на его вес, прибавляем вес раствора и получаем общую массу облицовки.

Осталось сложить вес печи, бака, каменки, дымохода и теплового экрана вместе. Если общая масса не превышает 700 кг, дополнительное основание можно не делать. Если же она выше, придётся возводить фундамент под печь в бане: как правильно сделать самому такое основание, будет описано ниже.

  • вес полного бака с горячей водой (складывается масса самого бака и вмещаемой им воды);
  • вес каменки с камнями;

Установка металлической печи в бане по правилам и нормам

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

  • Требования ППБ
  • Алгоритм установки
  • Можно ли обойтись без фундамента?
  • Изготовление фундамента
  • Подготовка стен
  • Подготовка потолка
  • Установки самой печи
  • Установка навесного бака и теплообменника
  • Установка и вывод дымохода
  • Вывод

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

Пошаговая инструкция установки защитных экранов на стены и каменки.

Разберем вариант установки печи с выносной топкой:

1. На поверхности стены размечают место прохода удлинителя топочного отсека. Паз должен быть больше натуральных габаритов детали на 200-300 мм. По углам высверливают отверстия большим сверлом и вырезают полость по черте разметки.

2. На месте прохода дымохода сквозь конструкцию крыши выполняют паз для установки проходной муфты. Можно вывести трубу сразу сквозь стену на улицу, но это не всегда возможно и удобно.

3. На размеченные места размещают отдельные детали печи и корректируют отверстия в стене и крыше. Затем размечают места крепления топки и муфты дымохода, высверливают тонким сверлом для захода саморезов.

4. По уровню устанавливают печь, в комнате отдыха саморезами закрепляют приемную часть выносной топки с дверцей. Отдельные части скрепляют между собой. Отверстие в перегородке обкладывают керамическим или простым кирпичом и заполняют оставшееся пространство до металла слоем теплоизоляции. Не рекомендуют использовать плиты асбеста – при нагреве и высокой влажности, материал выделяет вредные вещества для здоровья человека.

5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрештовку, заполняют свободные расстояния базальтовой ватой и крепят защитные экраны с зеркальной наружной поверхностью или кладут простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствовать быстрому обогреву парной. Но можно просто обложить стены кирпичом, плиткой, плитами ЦСП и другими материалами – главное, чтобы они не боялись сырости.

Важно! При строительстве кирпичной каменки работы ведутся по схеме – порядовке, но минимальный отступ от стен в 40 мм оставляют обязательно. Это способствует проветриванию поверхностей и не вызывает деформацию деревянных деталей.

Важно! При строительстве кирпичной каменки работы ведутся по схеме – порядовке, но минимальный отступ от стен в 40 мм оставляют обязательно. Это способствует проветриванию поверхностей и не вызывает деформацию деревянных деталей.

Всегда ли нужен фундамент под печь в деревянной бане

Многие спрашивают, в чем заключается правильная установка металлической печи в деревянную баню. Ответ достаточно прост: основание должно быть надежным и строго горизонтальным. Кроме того, оно не должно давать осадки, иметь трещины, что, в комплексе, и будет содействовать устойчивости конструкции. Поэтому, если вы надежно забетонировали пол, то вопрос о необходимости фундамента для установки печи в деревянной бани – практически решен. В таких случаях, печку монтируют в нужном месте непосредственно на бетон. Для удобства уборки, с эстетической целью желательно перед этим дополнить его керамической плиткой.

Для горючих деревянных полов необходимо построить фундамент. Хотя, если в комплексе, масса печки с наличием всех «наворочек» меньше 700 кг (именно такой «массовый» предел хороших лаг и досок деревянного пола), то сооружать отдельное основание не обязательно.

В случае обложения печи отражающим экраном из кирпича, установки кирпичного дымохода ее вес значительно увеличивается. Вот тогда необходимо сооружать отдельный фундамент.

Обычно фундаменты строят на 12-20 см больше размеров печного устройства. Их глубина должна равняться глубине здания бани. Не рекомендуется связывать основание несущих стен с фундаментом под печь, поскольку могут образоваться в основе нежелательные трещины и даже разрушения. По высоте, фундамент банной печи должен быть на 20 см ниже плоскости пола.

Для сооружения основы пользуемся стандартным алгоритмом. Это значит, что сначала нужно вырыть котлован, после чего установить опалубку, засыпать внутрь щебень. Чтобы основание было более прочным, рекомендуется в опалубке разместить армирующую сетку. После этого приготовить бетонный раствор в пропорции 1:3 (цемент-песок) и вылить его на щебень. После застывания поверхности, покрыть ее двойным гидроизоляционным слоем (лучше всего рубероидом). После этого уложить 2 ряда кирпича и фундамент готов к эксплуатации.

Совет! При покупке печи заводского производства, обязательно требуйте технический паспорт изделия.

Как правильно установить печку в бане: пошаговая инструкция по монтажу

Печи для парной очень популярны у многих владельцев приусадебных участков. Рынок предлагает большой перечень всевозможных модификаций с разными характеристиками и размерами. Но прежде чем осуществить монтаж и установку металлической печи в бане, необходимо знать все положения пожарной безопасности, чтобы исключить возгорание. Рассмотрим основные моменты выбора и монтирования отопительного агрегата со всеми требованиями и нюансами.

  • Топливник открывается прямо в парной – это самая распространенная схема. Можно не только регулировать горение дров, но и любоваться пламенем, если прототип оснащен огнестойким стеклом. Есть и отрицательные характеристики – на полу скапливается грязь, мусор, древесные остатки.
  • Установить печь в бане с топкой в предбаннике – это самый безопасный вариант: экономия места, отсутствие сора в помывочной, возможность прогревания сразу всех помещений.
  • Топливник выводится наружу – отличное решение для строений с минимальной площадью, но не совсем комфортный – для поддержания нужной температуры придется выбегать из помещения и систематически подкидывать дрова.

Закрытая каменка

guestguest

Наверное, печь “куткин” хорошая. Я прочитал описание. Печами подобного типа я пользовался, и они давали хороший пар. И внешний вид у неё красивый. И я не противник таких печей, поймите меня правильно. Но, мне удобнее работать на печи с открытой каменкой. Я же это сейчас не от большого ума пишу, и не из соображений рекламы конкретного производителя, а из личного опыта работы банщиком в коммерческих банях.

За один веничный массаж я поддаю на каменку 5-10 раз. Это что же, мне каждый раз надо эту крышку открывать и закрывать? Т.е. класть веники (оба), хвататься за эту горячую крышку, думать, куда её положить. и так 10 раз. А у меня группа из 4-6 гостей. И каждый сделает по два “веника” и ещё пять заходов на банный полок. Сколько раз я буду упражняться с этим “открыл-закрыл”?

Автор пишет: – “Закрытая и только закрытая каменка позволяет создать режим РУССКОЙ БАНИ.”
Ага, а наши бани не русские, – украинские :-))) И отзывы тех, кто у нас парился ничего не значат, а ведь там есть и отзывы северян, которые знают русскую баню не по наслышке. И таких отзывов уже тысячи, от людей почти со всего земного шара. И все они говорят о нашей замечательной русской бане.

Да и исторически, откуда взялась закрытая каменка? Разве в банях по-чёрному камни закрывали? Нет :-))) А когда стали делать печи с закрытой каменкой? А тогда, когда в Москве стали появляться первые общественные бани для одновременного посещения 100 человек. Они там до сих пор ещё есть и функционируют, правда их переоборудуют на печи с открытой каменкой :-))) И я даже знаю кто :-))) Но сейчас не об этом :-))) Так вот, народу было много в бане, и чтобы каждый не лез управлять паром каменку закрыли. И в управлении печью поставили банщика И ПОДМАСТЕРЬЯ. Такой печью пользовались вдвоём! А ещё стоял посреди бани третий, и крутил над головой простынью, как вертолёт, чтобы пар равномерно разогнать по всему помещению парной. Почему он это делал? Потому, что нифига не было конвекции. Т.е. она была, но очень слабая. И это не я придумал, это засвидетельствованный исторический факт.

Автор возводит в достоинство отсутствие конвекции, а мы несколько лет бились над тем, чтобы её усилить, придумывали разные окна в экране, двигали печь увеличивая зазоры и т.д. И именно только с наличием конвекции наши бани стали работать так как нам надо – микроклимат бани стал быстро управляемым. И ни кто не может пожаловаться, что у нас тяжело дышится – у нас лёгкий пар, и дышится легко.
Экономайзер какой-то. У нас труба никогда не греется до свечения. Да и если есть желание, то можно поставить любой экономайзер :-))))
Чёт там автор накрутил с режимом сауны. Доводы притянуты за уши, не стану на них тратить время.
По динамичности, экономичности и красоте мы не уступаем. :-))
Далее. “Топки изготавливаются, из жаростойкой стали AISI 430 толщиной 2 мм, также изготавливаются печи с усиленной топкой – днище каменки – 3мм, и топкой из металла толщиной 3 мм.” Сравните с нашими 12 мм стали, представьте эту массу и сделайте вывод. А его 3-4 мм у нас сгорают за год. В чём прикол?
Что-то автор много говорит про ИК излучение. Но по факту у нас его нет. Т.е., конечно есть, но оно не так страшно, как нам его малюют. :-)))
А ещё настораживает тот факт, что автор часто и сильно настаивает, что только его печь настоящая, а все остальные. Я уже здесь писал про то, что каждый выбирает печь по своему духу, по воспоминаниям детства, по поставленным задачам. Выбирайте так и вы, – по фактам, и по своим предпочтениям, а не по эмоциям автора. :-)))))

Читайте также:  Экономичное сжигание топлива для эффективность печи: советы и отзывы

Ни какого вредного излучения от раскаленного металла нет – это все выдумки. Существует только тепловое воздействие которое мы можем переносить комфортно, которое мы переносим через силу и которое мы не можем переносить открытыми участками тела.

Но большинство печей как раз для создания комфортных условий одевают в специальные экраны – конвекторы и излучение уже не ощущается. происходит конвекционный прогрев помещения.

Камень имеет такое малое количество поверхности, что о каком либо серьезном воздействии не приходится и говорить. Кроме того в традиционных печах камни в среднем нагреваются до 300°С и вообще говорить о каком- то излучении не приходится. Закрытая каменка – это вообще блеф для печей она не может их спасти если конструкция изначально сделана как у отопительной печи. Закрытая каменка – это атавизм доставшийся нам от кирпичных печей.

Раньше я был категоричен в выборе печи :-))) Но устал.

Наверное, печь “куткин” хорошая. Я прочитал описание. Печами подобного типа я пользовался, и они давали хороший пар. И внешний вид у неё красивый. И я не противник таких печей, поймите меня правильно. Но, мне удобнее работать на печи с открытой каменкой. Я же это сейчас не от большого ума пишу, и не из соображений рекламы конкретного производителя, а из личного опыта работы банщиком в коммерческих банях.

За один веничный массаж я поддаю на каменку 5-10 раз. Это что же, мне каждый раз надо эту крышку открывать и закрывать? Т.е. класть веники (оба), хвататься за эту горячую крышку, думать, куда её положить. и так 10 раз. А у меня группа из 4-6 гостей. И каждый сделает по два “веника” и ещё пять заходов на банный полок. Сколько раз я буду упражняться с этим “открыл-закрыл”?

Автор пишет: – “Закрытая и только закрытая каменка позволяет создать режим РУССКОЙ БАНИ.”
Ага, а наши бани не русские, – украинские :-))) И отзывы тех, кто у нас парился ничего не значат, а ведь там есть и отзывы северян, которые знают русскую баню не по наслышке. И таких отзывов уже тысячи, от людей почти со всего земного шара. И все они говорят о нашей замечательной русской бане.

Да и исторически, откуда взялась закрытая каменка? Разве в банях по-чёрному камни закрывали? Нет :-))) А когда стали делать печи с закрытой каменкой? А тогда, когда в Москве стали появляться первые общественные бани для одновременного посещения 100 человек. Они там до сих пор ещё есть и функционируют, правда их переоборудуют на печи с открытой каменкой :-))) И я даже знаю кто :-))) Но сейчас не об этом :-))) Так вот, народу было много в бане, и чтобы каждый не лез управлять паром каменку закрыли. И в управлении печью поставили банщика И ПОДМАСТЕРЬЯ. Такой печью пользовались вдвоём! А ещё стоял посреди бани третий, и крутил над головой простынью, как вертолёт, чтобы пар равномерно разогнать по всему помещению парной. Почему он это делал? Потому, что нифига не было конвекции. Т.е. она была, но очень слабая. И это не я придумал, это засвидетельствованный исторический факт.

Автор возводит в достоинство отсутствие конвекции, а мы несколько лет бились над тем, чтобы её усилить, придумывали разные окна в экране, двигали печь увеличивая зазоры и т.д. И именно только с наличием конвекции наши бани стали работать так как нам надо – микроклимат бани стал быстро управляемым. И ни кто не может пожаловаться, что у нас тяжело дышится – у нас лёгкий пар, и дышится легко.
Экономайзер какой-то. У нас труба никогда не греется до свечения. Да и если есть желание, то можно поставить любой экономайзер :-))))
Чёт там автор накрутил с режимом сауны. Доводы притянуты за уши, не стану на них тратить время.
По динамичности, экономичности и красоте мы не уступаем. :-))
Далее. “Топки изготавливаются, из жаростойкой стали AISI 430 толщиной 2 мм, также изготавливаются печи с усиленной топкой – днище каменки – 3мм, и топкой из металла толщиной 3 мм.” Сравните с нашими 12 мм стали, представьте эту массу и сделайте вывод. А его 3-4 мм у нас сгорают за год. В чём прикол?
Что-то автор много говорит про ИК излучение. Но по факту у нас его нет. Т.е., конечно есть, но оно не так страшно, как нам его малюют. :-)))
А ещё настораживает тот факт, что автор часто и сильно настаивает, что только его печь настоящая, а все остальные. Я уже здесь писал про то, что каждый выбирает печь по своему духу, по воспоминаниям детства, по поставленным задачам. Выбирайте так и вы, – по фактам, и по своим предпочтениям, а не по эмоциям автора. :-)))))


Наверное, печь “куткин” хорошая. Я прочитал описание. Печами подобного типа я пользовался, и они давали хороший пар. И внешний вид у неё красивый. И я не противник таких печей, поймите меня правильно. Но, мне удобнее работать на печи с открытой каменкой. Я же это сейчас не от большого ума пишу, и не из соображений рекламы конкретного производителя, а из личного опыта работы банщиком в коммерческих банях.

Газовые печи

Газовая банная печь представляет из себя специальную горелку, размещенную в камере сверху заполненной камнями. Система снабжена отводом сгоревших газов в атмосферу. Существуют модели со встроенными баками для воды, а к некоторым нужно докупать отдельно. Топливом служит природный магистральный или сжиженный баллонный газ.

Преимущества:

  • Дешевизна эксплуатации. В некоторых случаях дешевле твердотопливных вариантов.
  • Высокая мощность и скорость нагрева.
  • Автономность при использовании баллонного газа.
  • Отсутствие регулярного обслуживания.
  • Компактные размеры.

Недостатки:

  • Монтаж прибора должен осуществляться только высококвалифицированными специалистами.
  • Необходимость получения специального разрешения на эксплуатацию.
  • Повышенная пожарная опасность при нарушении правил использования.

  • Дистанционное.
  • Ручное.
  • Программируемое.

Всегда ли нужен фундамент под печь в деревянной бане

Многие спрашивают, в чем заключается правильная установка металлической печи в деревянную баню. Ответ достаточно прост: основание должно быть надежным и строго горизонтальным. Кроме того, оно не должно давать осадки, иметь трещины, что, в комплексе, и будет содействовать устойчивости конструкции. Поэтому, если вы надежно забетонировали пол, то вопрос о необходимости фундамента для установки печи в деревянной бани – практически решен. В таких случаях, печку монтируют в нужном месте непосредственно на бетон. Для удобства уборки, с эстетической целью желательно перед этим дополнить его керамической плиткой.

Для горючих деревянных полов необходимо построить фундамент. Хотя, если в комплексе, масса печки с наличием всех «наворочек» меньше 700 кг (именно такой «массовый» предел хороших лаг и досок деревянного пола), то сооружать отдельное основание не обязательно.

В случае обложения печи отражающим экраном из кирпича, установки кирпичного дымохода ее вес значительно увеличивается. Вот тогда необходимо сооружать отдельный фундамент.

Обычно фундаменты строят на 12-20 см больше размеров печного устройства. Их глубина должна равняться глубине здания бани. Не рекомендуется связывать основание несущих стен с фундаментом под печь, поскольку могут образоваться в основе нежелательные трещины и даже разрушения. По высоте, фундамент банной печи должен быть на 20 см ниже плоскости пола.

Для сооружения основы пользуемся стандартным алгоритмом. Это значит, что сначала нужно вырыть котлован, после чего установить опалубку, засыпать внутрь щебень. Чтобы основание было более прочным, рекомендуется в опалубке разместить армирующую сетку. После этого приготовить бетонный раствор в пропорции 1:3 (цемент-песок) и вылить его на щебень. После застывания поверхности, покрыть ее двойным гидроизоляционным слоем (лучше всего рубероидом). После этого уложить 2 ряда кирпича и фундамент готов к эксплуатации.

Важно! С целью недопущения перегрева отопительных приборов, нельзя использовать ниши для их размещения.

Виды печей каменок для бани и сауны.

Перед началом работ необходимо определится с конструкцией и видом печи. Разберем этот вопрос подробно.

Печи подразделяются на металлические и кирпичные.

  • топка с закладкой дров;
  • зольник с поддувалом и колосниковой решеткой;
  • отделение для укладки камней;
  • дымоход.

Требования к дымоходам в бане

В канале для отвода продуктов сгорания делают шибер, позволяющий регулировать процесс горения в банной печке. В пространство между потолочным перекрытием и разделкой помещают негорючий материал. Наиболее безопасными считаются керамические дымоходы, а кроме этого их отличает длительный срок эксплуатации.

На втором месте находятся трубы из нержавейки. Что касается сэндвичей, то их не рекомендуется использовать в качестве первого элемента при обустройстве дымохода. Начальная трубка может быть исключительно одноконтурной.

До того, как установить печь в бане, необходимо обратить внимание на марку стали для труб – лучшей является жаростойкая нержавейка AISI 310 S, которую используют на первых участках дымохода, поскольку наивысшая температура наблюдается в этом месте.

Также хорошо себя зарекомендовали и другие марки – AISI 321, AISI 316L. Швы для дымохода выполняют при помощи лазерной сварки, точечный способ не применяют.

Читайте также:  Дровяные печи для бани: советы и отзывы

В месте прохождения канала для отвода дыма через кровлю следует задействовать специальный элемент, называемый разделкой кровли. Он требуется для обеспечения пожаробезопасности и гидроизоляции в местах пересечения с поверхностью крыши. Минимальное расстояние от наружной поверхности сэндвича до возгораемых элементов должно составлять 13 сантиметров.

В месте выхода трубы печки наружу в кирпичной кладке делают 12-сантиметровое утолщение. Над поверхностью крыши труба дымохода не должна превышать в высоту 50 сантиметров. Когда установка банных печей завершена, часть трубы между потолком и крышей следует оштукатурить и сверху побелить известью (прочитайте ещё: “Самодельные печи для бани – изготовление по размерам”).


В месте прохождения канала для отвода дыма через кровлю следует задействовать специальный элемент, называемый разделкой кровли. Он требуется для обеспечения пожаробезопасности и гидроизоляции в местах пересечения с поверхностью крыши. Минимальное расстояние от наружной поверхности сэндвича до возгораемых элементов должно составлять 13 сантиметров.

Как установить печь в баню: советы и отзывы

мож пригодится – работал в одной шараге, шабашили народу печки такой системы, из трубы, нарисовал по памяти:

Вам надо для начала определиться что вы хотите баню или сауну.

95% печек представленых в наших магазинах это чисто саунные печки, и попариться с веничком в них можно только с большой натяжкой.

Если нужны именно банные кондиции то из недорогих я бы посоветовал АНГАРУ 2012(есть в магии огня, и в народном камине на заказ), есть с теплообменником, объем парилки для этой печи 8-18 кубов, у вас я так понимаю около 12 т.е. как раз.

P.S. Себе печь в баню выбирал почти год, перелопатив все что можно.

Есть печь каменка Harvia Moderna (Финская). Приобретали под клиента. Не подошла клиенту по напряжению.
Цена: 14.000 (новая) + с выносным пультом. http://www.stroy-mart.ru/prod/219/0/11795/details.html

А почему нельзя париться вот с такой например печкой?

Париться можно, но сложно ввиду следующих причин:

1) При таком расположении камней, верхние камни почти всегда будут холодные и поддавая на них получите пар как от кипящей кастрюли, очень тяжелый и неприятный. Нормальный пар можно снять с камней с температурой более 400 градусов.

2) Постоянная конвекция печи (забор холодного воздуха снизу и отдача горячего наверх), это неконтролируемо перегревает парную, а при температуре 90-100 градусов парятся тольо извращенцы или сталевары.

Из этого делаю вывод что печка отлично подойдет любителям сауны с режимом 90-110 градусов, 10-20% влажности, а для руской бани с кондициями 60-70 на 60-70 подойдет наврятли.

Толщина топки стандарт 2-3 мм, с усилением в нагруженых местах 4мм, но эта печь сделана из НЕРЖАВЕЙКИ, а финские и эстонские, которые толстые, из углеродистой стали, которая прогорает гораздо быстрее.

Есть еще вариант печи Ферингера. http://feringer.ru/

Там как раз варианты приближенные к режимам русской бани. Печи интересные, на forumhouse и rusbani обсуждение развернутое присутствует. Что интересно создатель тоже учавствует в дискуссиях и развивает свои печи постоянно.

Себе такую планирую, как до бани дойдет. У нас в магазинах почти не встречал(одно время в композите были, но давненько), хотя заказать можно через инет, и транспортной компанией печу привезут.

Ну зато у таких печек есть масса преимуществ.

1. Быстро топяться 1-1.5 и баня готова
2. Экономичность Нужно 5-6 полен а не полпаленницы
3. Современный дизайн
4 Удленненная топка. Сама печь будет в парилке а топка в прибайнике. Удобно топить, не надо задыхаться дымом. В комнате отдыха ( прибайнике) будет также тепло и можно любоваться открытым огнем через стекло топки, как камином

Ну зато у таких печек есть масса преимуществ.

1. Быстро топяться 1-1.5 и баня готова
2. Экономичность Нужно 5-6 полен а не полпаленницы
3. Современный дизайн
4 Удленненная топка. Сама печь будет в парилке а топка в прибайнике. Удобно топить, не надо задыхаться дымом. В комнате отдыха ( прибайнике) будет также тепло и можно любоваться открытым огнем через стекло топки, как камином

Это вы про какие печки-то.

Что за печь, какие режимы держит. Сам хотел там свою покупать, но то что хотел у них в наличии небыло(хотя на сайте написано что есть), а под заказ ждать месяц сказали

http://www.pechnik-spb.ru/89.php?tableid=42&itemid=25 “Варвара” на 18 кубов. единственный минус что камней много не положишь и нужен мелкий камень типа “жадеит” дорогой правда (был по 3000р- ведро). Топка вынесена в предбанник, можно топить и париться одновременно, плюс слева подвешивается бак литров на 50 из нержавейки.

У нас в городе толковых магазинов с печками для русской бани, просто нет. А слушать лепет продавцов, в принципе бесполезно, т.к. они даже приблизительно не знают, о чем говорят. Поэтому выбирал из того, что можно найти у нас в городе, основываясь только на свое видение, а монтаж мне не нужен, ибо любой нормальный мужик, это может сделать самостоятельно.

да делал баню, весь заказ сформировал с менеджером по мылу и телефону. Отправил Газель с водителем и деньгами (пластик не принимают). Забрали все за раз. http://www.derevovdom.ru/ В ноябре был в Питере брал жадеит (заменил часть талькохлорида) и взял кирпичи гималайской соли (обделал свитильники). Весь товар в наличии, выставка огромная. У самого стоит Kastor KSIS-27/VVJK.

novgor, тебя хорошо причесали. Проананализируй ценник. На том сайте он выше, чем к примеру на Фобосе. Продукция та же самая. Ну и на транспорте влетел, Газель бесплатно не ездит.

Во-первых я в бане уже 2 года моюсь, во-вторых на тот момент был ценник совсем другой + акции, скидки и продажа по штучно. В этом месте я брал весь лес (липа, осина, лиственница, абаж), теплоизоляцию и др мелочь. Печь у меня была. Про уровень сервиса на Фобосе говорить не буду (был и на Фобосе, и в Магии огня, и Магна-С на Сырковском). Размер выставочного зала и возможность получение товара сразу, а не через 2 недели (как поедет машина) после предоплаты – то о чем в у нас в городе еще будут долго мечтать как покупатели, так и продавцы (не хозяева).

мож пригодится – работал в одной шараге, шабашили народу печки такой системы, из трубы, нарисовал по памяти:

Отзыв: Печь для бани Теплодар “Русь 9” – Печка для экономных и маленькой бани. Все необходимые функции присутствуют

Привет, любителям парилок и веников.
Три года назад на нашей даче появилась баня. Построена из блоков, внутри обшита деревом. Дешевый вариант, небольшого размера, но такой приятный для всей семьи. Тогда же была куплена крепкая небольшая печка Русь-9, о ней и пойдет разговор.

В нашей бане парилка объединена с мыльным отделением и еще есть предбанник. Соответственно, нужна была печка, которая будет топится не из парной, а из смежного помещения.

Название – Русь-9
Фирма – Теплодар
Табличку с логотипом можно увидеть на самой печке, на дверце.

Комплект поставки
Вы можете увидеть, что бак и дымоход не входили в комплект.

Стоимость
Сейчас эта печь стоит 9660 руб, не помню по какой цене мы ее покупали, чека не сохранилось. Правда, есть штамп магазина о продаже.

Внешний вид
Из предбанника можно увидеть только дверцу, а печка находится в парилке.

Дверца
Удобно открывается и закрывается

Топка глубокая, не очень большая.

Печка, вид из парилки

Стенка печки имеет отверстия фигурного вида.

С другой стороны. Проложены огнеупорные кирпичи.

Открытая каменка заполнена камнями.

Вы можете увидеть пятна по краю каменки. Новая печь была покрыта пленкой. Мы ее не смогли снять до конца и думали, что она потом обгорит. Нет, она приварилась и навсегда.

Камни
Сфотографировала поближе со вспышкой. Не помню их название, но какой-то дешевый вариант. За 3 года ничего с ними не случилось, правда баню топим только летом.

Бак печной для воды. У нас он на 50 литров – хватает, чтобы помыться 4-5 людям.

Дымовая труба с шибером
Шибер – это металлическая пластина, заслонка внутри трубы. Позволяет увеличивать или уменьшать скорость прогорания дров.

Ручка, которая поворачивает шибер, не нагревается.

Еще покажу, как у нас подведена вода к баку. Вдруг, кому-то пригодится. Сверху наливается холодная вода. Снизу бака сделан отвод, по которому горячая вода поступает к крану.

Кран внизу бака перекрыт, пока вода в нем нагревается.

Муж сделал два крана — для холодной и горячей воды. Горячая идет от печного бака, холодная идет из дачного трубопровода.

Зольник
Располагается под печной дверцей. На фото ящик зольника и отверстие в печи, куда он засовывается.

Зольник у печки Русь-9 длинный, очень тяжелый и неудобный. Покажу вам его с золой вместе и вид сбоку, чтобы было видно какой он мелкий. Пятна — это дождь пошел ровно тогда, когда у меня была с ним фотосессия.

Я вытряхнула золу и теперь видно, что конструкция у него хитрая. Чугунный колосник (так называется решетка) подымается и вся зола скапливается под ним. У меня есть 5-килограммовые весы, но мне кажется, что он тяжелее, одной рукой с трудом подымаю, так что взвешивать не буду.

Теперь заглянем в печь, чтобы понять почему колосник в зольнике, а не в печке. Слева — без зольника, справа — печь в собранном виде и он на месте.
Вы можете увидеть, что золы вокруг много и не очень удобно ее сметать на колосниковую решетку, чтобы потом вынуть.

На это фотографии видно, насколько широкий выносной топливный канал, горловина печки. Руку туда не засунешь.
Также, на этой фотографии видно, что дверцу не возможно перевесить. В нашей бане было бы удобно, чтобы дверца открывалась в другую сторону.

Общий вид печки

Руководство по эксплуатации
Книжечка со всей необходимой информацией.

Правила выбора печки для бани.

Правила монтажа печи Русь

В руководстве приведены схемы с рекомендуемой установкой печи.

Есть глава о монтаже дымохода. Возможно лучше с печником этот вопрос решать или со знающими людьми.

Читайте также:  Как правильно топить баню чтобы не только помыться - попариться, но и не угареть да не обжечься

Мои впечатления
Это наша первая баня, поэтому какие-то вещи мы не учли и минусы видны невооруженным глазом. Печка установлена слишком низко, не подумали про дверцу, пригорела пленка на каменке.

Плюсов тоже много. Печка недорогая, быстро нагревает нашу парилку. Нам не надо по 6 часов топить баню. Достаточно 3-4 часа и температура уже под сотню, что для меня даже многовато, поэтому муж идет париться первым. Экономный расход дров тоже радует.

Всем спасибо за внимание,
Желаю крепкого пара и никакого угара.

Дверца
Удобно открывается и закрывается

Борьба за эстетику и безопасность

В парилке печь должна быть правильным образом облагорожена. Речь идет также и об удаленных от стен печах без защитной обкладки, вся суть последующей работы — корректно вписать металлический корпус в антураж парной и при этом упредить случайное касание о разогретые поверхности.

Первый вариант наиболее прост и оптимально подходит для печей с конвекционными камерами. Обустройство заключается в монтаже парапета высотой на 15–20 см выше каменки. Ограждение устанавливается в 20 см от корпуса при наличии штатного теплового экрана и в 35 см без него. Сам парапет состоит из вскрытых олифой штакетин 20х80 мм, возможно, с фрезеровкой краев и фигурной обрезкой оголовков. Планки прибиваются с отступом в 25–30 мм для достаточного проветривания. Основой оградки служит собранный из бруса 40х40 мм каркас: столбы на углах и по две горизонтальные перекладины в пролетах.

Если каменка не имеет конвекции, весьма распространена практика ее полной обкладки кирпичом. Для этого демонтируется отражающий экран или тонкий хромированный корпус, эти детали могут использоваться в разделке перекрытия под дымоход. Все, что остается — топка и каркас с контейнером для камней — обкладывается сперва в половину шамотного кирпича на чистой шамотной глине, а затем в четверть красного глиняного кирпича на цементном растворе. Верхний наружный ряд выкладывается в полкирпича с подворотом вовнутрь. При таком устройстве увеличивается инерция нагрева: парилка будет протапливаться чуть дольше, но температура при разной интенсивности горения станет примерно одинаковой.

Если каменка не имеет конвекции, весьма распространена практика ее полной обкладки кирпичом. Для этого демонтируется отражающий экран или тонкий хромированный корпус, эти детали могут использоваться в разделке перекрытия под дымоход. Все, что остается — топка и каркас с контейнером для камней — обкладывается сперва в половину шамотного кирпича на чистой шамотной глине, а затем в четверть красного глиняного кирпича на цементном растворе. Верхний наружный ряд выкладывается в полкирпича с подворотом вовнутрь. При таком устройстве увеличивается инерция нагрева: парилка будет протапливаться чуть дольше, но температура при разной интенсивности горения станет примерно одинаковой.

Василий Куценко

Обратите внимание , у ВСЕХ прямоточных печек в инструкции прописана минимальная длина дымхода – 5м! если меньше – не будет нормальной тяги. Да и на меньшей длине – запроста огонь из него будет вылетать. то есть дымоход выступает еще и укротителем огня!))
Прямоточка кроме того что небо греет (очень низкий КПД) так еще и ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНА. Мы все знаем что баньки на 99% горят из за перекаленных дыиоходов.
Поэтому требования к дымоходам для ТАКИХ печей самые жесткие!
Если б в России и у нас выполнялись требование Госпожнадзора, а это НЕЛЬЗЯ выбрасывать в дымоход дымгазы из печи выше чем 400грС , то все прямоточные печи были бы ЗАПРЕЩЕНЫ! ибо они выбрасывабт в дымоход газы т-рой в 600-800грС. Но кто на эти требования обращает внимание. ))
Поэтому выход найден в другом – ставят серьезные дымоходы вплоть до керамических, один метр которого иногда стоит как пол печи.
Во вложении показан расчет дымоходов для 8м высоты.
Вот и давайте посчитаем во что выйдет покупателю пара печь+дымоход.
Возьмем для примера ЛайтМ (800уе США) и . наверное Скоропарку – как самый близкий к Лайту конкурент.
Посчитаем в росрублях , раз берем российскую печь.
Цена Скоропарки с натрубной каменкой что то возле 20500рублей. это цена без индексации на возросший ныне курс доллара у Россиян.
Цена ЛайтМ 800Х32 = 25600р. а с индексацией она возросла до 800Х36,8 = 29440р.
Вроде виден уже заметный отрыв.
НО! это цены полуфабрикатов, ибо печь без дымохода и есть полуфабрикат.
Теперь посчитаем дымоходы к ним.
Скоропарка также как все МП – печь прямоточка, то есть требования к дымоходу у нее теже что и для всех МП – минимум 5м должен быть!
Возьмем самый дешевый дымоход из предложенных во вложении, – сэнвич из нержавеющей стали. Для 8м он стоит 55 500р То есть для минимально требуемых 5м он будет стоить – 55 500:8Х5= 34687р.
Теперь приплюсуем стоимость самой печи, 34 687+ 20500 = 55187р.
Это та цена от которой не уйдешь, и это еще БЕЗ индексации курса доллара.
Теперь посчитаем ЛайтМ. Замечу что ВСЕ Аквапечи – колпаковые. И они пока единственные колпаковые печи среди всех МП.
Что это значит? Колпакой печи, в отличие от прямоточной, дымоход не нужен в принципе, но поскольку дымгазы нужно куда то отводить , то только для этого. Колпаковая печь работает не из за тяги в дымходе, а сама нагнетает эти газы в дымоход. то есть чем дымход короче , тем ей лучше! Для таких печей достаточно просто вывести дымоход за стенку парной , вот и все!
Но как не крути а без хотя бы 2м дымохода не обойтись.
Вот эти два метра и посчитаем.
55 500:8Х2= 13950р
Приплюсуем это к стоимости печи пусть даже уже с индексацией на курс доллара – 29 440 + 13950= 43390р.
И о чудо!) вроде как изначально дорогой ЛайтМ в итоге ставиться значительно дешевле Скоропарки.
Скоропарка + дымход – 55 187р.
ЛайтМ + дымход – 43390р.
Вот такая метаморфоза. )
Даже ЛайтС (1000уе США) , который в два раза мощней Скоропарки, и уже проиндексированный (Скоропарку тоже обязательно проиндексируют, ибо металл индийский к доллару привязан, да и все к нему привязано ) оказываеться в паре с дымходом стоит дешевле нее – 36800 + 13815= 50615р.
И вот. вроде как дешевая Скоропарка из за своей прямоточности становиться в итоге ДОРОЖЕ чем вроде как ставшие из за курса доллара дорогими и ЛайтМ и ЛайтС. )
И еще для расчета взяты ОДИНАКОВЫЕ дымоходы – сэндвич из нержавейки. а учитываая то что у Лайта дым газы вообще “холодные” то ему достаточно и сэндвича из оцинковки. что понятно будет еще дешевле. Скажу еще больше , по сути если печь стоит возле стенки и просто нужно пройти через эту стенку то и сэндвич НЕ НУЖЕН. достаточно просто ОДНОСТЕННОЙ нержавеющей трубы. а это еще дешевле – в два примерно раза.
То есть имеем уже не 43 390, ЛайтМ + дымход, а 13950_2= 6975р . 29 440 + 6 975 = 36 415р. согласитесь это не 55 187р . ))
Сэндвич не нужен потому, что он предназначен для того чтоб в дымходе не организовывался конденсат, а на ТАКОЙ длине -5м он понятно организуеться , если труба одностенная. А вот на коротком отрезке в пол метра за стеной , конденсат организоваться попросту не успеет. А если еще немного загнуть дымоход немного вниз, что б конденсат (если вдруг. ) , или попавший дождь обратно на улицу и стекал, – вообще никаких проблем не будет!)

Как врезать печь в стену бани

При установке банной печи между двумя помещениями важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно это актуально для стен, сложенных из горючих материалов. Если вы планировали установку печи заранее, можно еще на этапе возведения, часть стены вокруг печи сделать из кирпича или другого негорючего материала.

Для установки металлической печи с выносной топкой нужно в стене делать отверстие

Что касается величины проема – расстояние от топливника до горючего основания зависит от типа и мощности печи. Точно эта величина указывается в паспорте и рекомендациях производителя по установке. Придерживаться их необходимо: все просчитано и продумано. Если и менять размер «негорючей» части из каких-либо соображений (эстетических или технических), то только в сторону увеличения. Если же печь самодельная, то придерживаться можно усредненных норм: расстояние от края топочного удлинения до горючего материала без защиты – не менее 38 см (лучше 50 см этого для самой мощной печи достаточно). Если материал защищен слоем теплоизолятора (гипсом, базальтовой ватой, асбестом и т.п.) то расстояние меньше – 25 см (36 см по максимуму).

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

От деревянной стены по бокам и сверху укладывается кирпич, но его не подводят вплотную к стенам топливного канала, а оставляют воздушный зазор. Ширина зазора также указывается производителем в инструкции по установке. Минимум – 25 мм. Этот зазор можно заполнить слоем базальтовой/каменной ваты или таким же картоном.

Не используйте стекловату. Это тоже минеральная вата, но она переносит более низкие температуры (до 350 о С), а возле печи просто оплавится и потеряет свои свойства. Базальтовую вату берите изготовленную без связующего – маты или прессованный картон. Дело не только в том, что связующие компоненты при нагревании выделяют вредные вещества, но еще в том, что при 500-600 о С превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате – теплоизоляции никакой, стена нагревается и древесина темнеет или даже начинает тлеть. К чему это может привести говорить не нужно. Потому для изоляции печи покупайте специаьные высокотемпературные изоляторы: их рабочая температура должна быть 800-1000 о С и не меньше.

Для обеспечения пожарной безопасности часть стены можно вообще сделать из кирпича или камня


Вне зависимости от того, где вы собираетесь устанавливать печь, нужно обратить внимание и на то, в какую сторону открывается дверца топки: она в открытом положении не должна мешать закладывать топливо. Некоторые печи сконструированы так, что дверцу можно перевесить, но обращать на это внимание стоит до покупки.

Ссылка на основную публикацию