Замена пола в бане

Пол в бане своими руками

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

    основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

  1. Финишное покрытие.
  2. Дерево или бетон (финальный ряд).
  3. Небольшое воздушное пространство.
  4. Вагонка (маленький слой).
  5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  6. Обрешетка.
  7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  8. Черновой пол.
  9. Деревянные балки под обрешетку.
  10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

Гидроизоляция и укладка балок

По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

Устройство деревянных полов

Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

Деревянный пол в бане

Видео – Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео – Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео – Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

На залитом основании будет оборудован пол бани

Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео – Ошибки строительства полов в бане

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Ремонт полов бани

Здравствуйте Семеныч! Подскажите, пожалуйста, как заменить пол в бане с наименьшими затратами? Баню строил муж, без бетонного фундамента, как летний вариант, и доски половые сгнили и стали проваливаться, а муж сейчас инвалид и ремонтом занимаюсь сама, а баня у нас маленькая. Если можете, подскажите, буду благодарна.

Наталия, Ленинградская область.

Привет, Наталья из Ленинградской области!

Для замены пола бани достаточно включить здравый смысл. То есть первым делом снять все гнилые доски и половые лаги, на которые эти доски опираются. После чего удалить весь накопившийся под полом мусор и, прежде всего гнилье и труху. Это предотвратит от возможного попадания грибковой плесени от старых полов на новые полы. Желательно убрать грунт на некоторую глубину – от 5 до 10 сантиметров.

После чего также желательно обработать почву антисептическим раствором. Тот же раствор медного купороса вполне подойдет.

Читайте также:  Для чего нужна пароизоляция пола

Поскольку вода от мытья всегда попадает под пол, то самое лучшее, чтобы был организован ее сток за пределы бани. Для чего делают уклон верхнего слоя почвы в какую-либо из сторон. Лучше если в сторону естественного уклона поверхностного слоя земли вашего участка. По хорошему делается бетонная стяжка, иногда с ее армированием. Не знаю насколько вам это будет под силу. Если затруднительно, то можно обойтись укладкой слоя рубероида, в крайнем случае толстой полиэтиленовой пленки, например армированной, которая используется в парниках. Она имеет нити квадратного расположения с ячейками около 5 сантиметров. По крайней мере такой пленки может на ваш век хватить до того, как испортиться окончательно.

Сток воды должен представлять из себя подобие желобка, выведенного из под одной из стен бани наружу. Цель – чтобы вода от мытья в бане вытекала за ее пределы.

/В некоторых случаях, когда почва под баней песчаная на большую глубину, то все эти премудрости не нужны, вода просто-напросто впитывается в песок и никакой сырости под полом нет. Тогда и пол не гниет./

Но, насколько понял, ваша баня установлена прямо на землю? Разумеется такой вариант “не катит”, необходимо сделать опирание стен хотя бы на элементарные опоры. В их качестве лучше всего использовать либо малогабаритные бетонные блоки размером 20/20/40 сантиметров или обычный красный полнотелый кирпич.

Если баня малого размера, то вполне достаточно расположить такие опоры по середине стен, по углам бани и под половыми лагами с расстоянием между ними около метра-полутора. То есть при бане размером например три метра на три метра таких опор понадобится 9 штук.

И каркасно-щитовую баню и бревенчатую (брусовую) таких размеров просто подваживают рычагом из бруса (100/100 миллиметров) или металлической круглой трубой Ф около 90 – 100 миллиметров. Для чего такой рычаг подсовывают поочередно в нескольких местах, приподнимают баню и устанавливают опоры.

Под опоры подсыпают слой песка 100 миллиметров. Если грунт пучинистый, то в каждой опоре блоки ставят в пару рядов. То есть друг на друга. Вполне допустимо делать это без цементного раствора. Если не блоки, а кирпич, то высота кладки тоже примерно 35-40 сантиметров. Так как при пучинистых грунтах идет просадка опор на несколько сантиметров. Если же грунт песчаный, то будет достаточно высоты опор 20-30 сантиметров.

Естественно, что вам одной без помощи в поднятии бани на некоторую высоту не справиться. Поэтому вы должны все предварительно подготовить, а потом пригласить рабсилу из родственников или соседей для проведения подобной операции. При наличии всего необходимого это занимает от часу до полутора (если мужики достаточно крепкие).

Гидроизоляция из пары слоев рубероида между низом деревянных стен и камнем опор не помешает. Половые лаги можно сделать из деревянного бруса сечением 50/75 миллиметров.

То есть для бани размером 3/3 метра понадобится (Размеры условные, для вашей бани размеры другие, но они примерно пропорциональны приведенным) от 10 до 20 блоков бетонных 0,2/0,2/0,4 метра, 8-10 ведер песка. 5 лаг сечением 75/50 миллиметров. Доски половой 9 квадратных метров, гвоздей длиной 90 – 100 миллиметров около полутора-двух килограммов. В качестве инструмента – молоток, ножовка, лопата, рулетка, карандаш, упоминавшаяся вага-рычаг. И рабсила для разовой помощи. (С угощением после окончания сей помощи). Про погрузку-привоз-разгрузку материала не говорю, само собой разумеющееся.

Извиняюсь, если слишком наивно объяснил все так, что проще некуда. Это рассказ для дилетантов, а вы может и не являетесь им.

Разумеется есть и масса других вариантов, это лишь один из них.

Ремонт пола в бане: замена, монтаж, полезные советы

Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.

Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

  • банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
  • на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
  • холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
  • нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
  • к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

  • Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
  • Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
  • Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
  • Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
  • Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
  • Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Деревянные полы

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

  • Появление скрипа и проседания при ходьбе
  • Неприятный запах
  • Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Особенности деревянных полов

В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:

Выравнивание поверхности

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой , а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Замена или ремонт половиц

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

  1. Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
  2. Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
  3. Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.
Читайте также:  Бетонная стяжка пола

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж протекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

  1. Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
  2. Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
  3. Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
  4. Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Монтаж непротекающего пола

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Далее, жидкость по трубе под полом бани направляется в канализационную систему. Для того чтобы вода уходила из бани самотеком, непроливной настил формируется с уклоном в сторону сливного отверстия.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

  1. Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
  2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
  3. Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
  4. Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
  5. Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
  6. Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Полезные советы по устройству пола

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

  1. При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
  2. Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
  3. Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
  4. Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.

Ремонт полов бани

Здравствуйте Семеныч! Подскажите, пожалуйста, как заменить пол в бане с наименьшими затратами? Баню строил муж, без бетонного фундамента, как летний вариант, и доски половые сгнили и стали проваливаться, а муж сейчас инвалид и ремонтом занимаюсь сама, а баня у нас маленькая. Если можете, подскажите, буду благодарна.

Наталия, Ленинградская область.

Привет, Наталья из Ленинградской области!

Для замены пола бани достаточно включить здравый смысл. То есть первым делом снять все гнилые доски и половые лаги, на которые эти доски опираются. После чего удалить весь накопившийся под полом мусор и, прежде всего гнилье и труху. Это предотвратит от возможного попадания грибковой плесени от старых полов на новые полы. Желательно убрать грунт на некоторую глубину – от 5 до 10 сантиметров.

После чего также желательно обработать почву антисептическим раствором. Тот же раствор медного купороса вполне подойдет.

Поскольку вода от мытья всегда попадает под пол, то самое лучшее, чтобы был организован ее сток за пределы бани. Для чего делают уклон верхнего слоя почвы в какую-либо из сторон. Лучше если в сторону естественного уклона поверхностного слоя земли вашего участка. По хорошему делается бетонная стяжка, иногда с ее армированием. Не знаю насколько вам это будет под силу. Если затруднительно, то можно обойтись укладкой слоя рубероида, в крайнем случае толстой полиэтиленовой пленки, например армированной, которая используется в парниках. Она имеет нити квадратного расположения с ячейками около 5 сантиметров. По крайней мере такой пленки может на ваш век хватить до того, как испортиться окончательно.

Сток воды должен представлять из себя подобие желобка, выведенного из под одной из стен бани наружу. Цель – чтобы вода от мытья в бане вытекала за ее пределы.

/В некоторых случаях, когда почва под баней песчаная на большую глубину, то все эти премудрости не нужны, вода просто-напросто впитывается в песок и никакой сырости под полом нет. Тогда и пол не гниет./

Но, насколько понял, ваша баня установлена прямо на землю? Разумеется такой вариант “не катит”, необходимо сделать опирание стен хотя бы на элементарные опоры. В их качестве лучше всего использовать либо малогабаритные бетонные блоки размером 20/20/40 сантиметров или обычный красный полнотелый кирпич.

Если баня малого размера, то вполне достаточно расположить такие опоры по середине стен, по углам бани и под половыми лагами с расстоянием между ними около метра-полутора. То есть при бане размером например три метра на три метра таких опор понадобится 9 штук.

И каркасно-щитовую баню и бревенчатую (брусовую) таких размеров просто подваживают рычагом из бруса (100/100 миллиметров) или металлической круглой трубой Ф около 90 – 100 миллиметров. Для чего такой рычаг подсовывают поочередно в нескольких местах, приподнимают баню и устанавливают опоры.

Под опоры подсыпают слой песка 100 миллиметров. Если грунт пучинистый, то в каждой опоре блоки ставят в пару рядов. То есть друг на друга. Вполне допустимо делать это без цементного раствора. Если не блоки, а кирпич, то высота кладки тоже примерно 35-40 сантиметров. Так как при пучинистых грунтах идет просадка опор на несколько сантиметров. Если же грунт песчаный, то будет достаточно высоты опор 20-30 сантиметров.

Читайте также:  Доска половая для бани

Естественно, что вам одной без помощи в поднятии бани на некоторую высоту не справиться. Поэтому вы должны все предварительно подготовить, а потом пригласить рабсилу из родственников или соседей для проведения подобной операции. При наличии всего необходимого это занимает от часу до полутора (если мужики достаточно крепкие).

Гидроизоляция из пары слоев рубероида между низом деревянных стен и камнем опор не помешает. Половые лаги можно сделать из деревянного бруса сечением 50/75 миллиметров.

То есть для бани размером 3/3 метра понадобится (Размеры условные, для вашей бани размеры другие, но они примерно пропорциональны приведенным) от 10 до 20 блоков бетонных 0,2/0,2/0,4 метра, 8-10 ведер песка. 5 лаг сечением 75/50 миллиметров. Доски половой 9 квадратных метров, гвоздей длиной 90 – 100 миллиметров около полутора-двух килограммов. В качестве инструмента – молоток, ножовка, лопата, рулетка, карандаш, упоминавшаяся вага-рычаг. И рабсила для разовой помощи. (С угощением после окончания сей помощи). Про погрузку-привоз-разгрузку материала не говорю, само собой разумеющееся.

Извиняюсь, если слишком наивно объяснил все так, что проще некуда. Это рассказ для дилетантов, а вы может и не являетесь им.

Разумеется есть и масса других вариантов, это лишь один из них.

Ремонт + реконструкция пола русской бани

Ударил мороз -8 градусов по голой земле. Появилась возможность посидеть за компьютером и поделиться опытом уходящего сезона.

Бане нашей уже больше 20-ти лет, строили ее местные «мастера», так как мы в те времена жили и работали в городе. И уж не предполагали, что когда-либо с огромным желанием будем жить в деревне. Построена баня была плохо, но функцию свою летнюю выполняла.
Здесь бани ставили на камни по углам, но это не предотвращало гниения.

8 лет назад поменяли полы. Переехав сюда, мы утеплили стены (сама баня 3х3м), сломали предбанник, возведя новый 3х3м, да еще и верандочку (1,5х3м).
Внутри обили вагонкой, осталось поменять печь.
… Но тут мой муж решил заняться вплотную полом… Я пишу «МЫ». Да не мы, конечно, а только «ОН». Я только могу подержать, подать, подмести, убрать и пр. И подать не всегда то, что просит)))
Участок наш находится на склоне холма, перепад высот — больше 3-х метров. На верхнем фото тень от дома накрыла баню.
40 шагов по изогнутой бетонной дорожке вниз до летнего домика:

А затем влево — тоже 40 шагов.

Когда-то на месте бани был прудик, его засыпали в 90-е годы, он переместился вниз, а ниже и чуть в сторону — баня соседская, со своим прудиком.
В 100 метрах от нас — внизу река, купаться в которой даже в жару нельзя, ее питают родники. Грунтовые воды здесь близко к поверхности, особенно это видно весной и в самом начале зимы. Именно поэтому вдоль дорожек у нас идут сливы, а дренажи делали по всему участку.
Я писала обо всем тут https://7dach.ru/Makta/kak–my-v-derevnyu-pereehali-38815.html.
Там же и о том, как переделывали баню.


Поэтому нет ничего удивительного, что бани гниют. Местные отводят баньке 15 лет на жизнь, после просто ставят новую… Кстати, понятно теперь, почему в наших краях не делали отдельных от дома хранилищ для овощей, были только амбары, хорошо промазанные глиной.

Ремонт пола мы собрались делать в теплое время, чтобы можно было воспользоваться душевой кабиной на улице. Но самое трудное, как оказалось, найти время, когда у нас будет меньше всего гостей. Пошли дни рождения, просто выходные, ягоды-грибы, а детей — не один, не два, не три и т.д. Внуков — тоже…
Все это приятно, но дело стоит. А все любят баньку.

Так и пришлось выбрать время, когда было нас только пятеро — я, муж и жена одного из сыновей с двумя детками (баню любим все!).

Теперь от лирики перехожу к фотоотчету.

С чего начали:
Вынесли из бани все, что там было, в предбанник:

Придется потерпеть неудобства:

Затем — демонтаж старого пола, который успешно сгнил, лежа на лагах, покоящихся на утрамбованном в начале 90-х песке. Именно им засыпали тогда пруд.
Теперь надо было освободить нижний венец, максимально вычистить от гнили:

С фонариком и стамеской

Там, где нижний венец был в хорошем состоянии, можно подготовиться к заливке бетоном:

Самый гнилой венец оказался с фасадной, южной стороны бани. Его пришлось «выбирать» полностью, ставить клинья и заливать бетоном в несколько приемов:

Затем клинья выбивали:

И бетонировали оставшиеся ниши:

Одновременно ставили заливные бетонные подпорки 20 х 20 см, на которые будут устанавливаться балки-лаги. Эти столбики высотой около 20 см, больше не требовалось, так как песок сильно утрамбован.

Укладывали арматурную сетку:

Здесь надо иметь в виду, что бетонный пол должен иметь наклон в сторону слива /в данном случае в дальнем левом углу/.
Это первый этап бетонирования пола. На застывшие столбики клали доски, можно было топить печь, так что неудобств мы не испытывали, баня нам служила и в период ремонта.
К вечеру бетон «схватывался», можно было париться, пройдя к дальней стене. Постепенно бетонировали всю поверхность пола. Приведу фото для наглядности. Основание печи тоже надо было забетонировать:

С одной стороны после уложим 10 плиток 10х10 см, а с другой, где лежит садовый башмак — 2 керамогранитные 20х50 см.

Теперь надо установить заливные столбики у дальней стены, учитывая наклон будущего пола.

Продолжаем заливать бетоном кладочную сетку:

В сливное отверстие вставили временную трубу:

Аккуратно добавляем раствор, закрывая бетоном стену:

Потом эту трубу можно заменить на другую, но такого же сечения, можно собрать из двух, направив их в нужную сторону.
Теперь на очереди укладка половых балок-лаг 10х10 см (предварительно обработанных от гниения).

Стыки скреплены металлическими пластинами и саморезами, обернуты рубероидом.
Сделаны распорки из бетона. Балки укладываются на бетонные столбики-подпорки.

По бокам балки лежат на столбиках, а примерно в метре от стены они под углом друг к другу, чтобы был естественный слив воды.

Теперь идет примерка пола:

Здесь использовалась шпунтованная половая доска 13,5 х 3,5 см:

В бане у нас все используемое дерево не обработано никакими пропитками, но обратную сторону половой доски все же решили обработать.

На фото виден угол наклона слева и справа, а кроме этого, есть наклон в сторону дальней стены:

Делаем отверстие для слива воды:

Теперь остается совсем немного: привести в порядок банную мебель:

Дедушка приказал нам двоим сесть и давить своим весом вниз, посетовав на то, что жена не тянет на кустодиевскую купчиху))).
Из прежней лежанки, которая нам совсем была не нужна, получилась Г-образная сидушка, да еще и скамейка впридачу.

Вокруг бани у нас прокопаны канавки, вода не застаивается, уходит вниз.
Сделали дополнительную отмостку, забетонировав вокруг фундамента:

Это северная, со стороны леса:

А это с запада — слив:

Даже при той же старой печке (все собираемся поменять. ) баня готовится менее 2-х часов, прекрасно держит жар и тепло, сохраняет его на следующий день.
Сократилось в 2 раза количество используемых на топку дров.
Так что ремонт и реконструкция пола в в русской бане равносильны дополнительному утеплению бани!

Если строишь с нуля, да еще строишь сам, то сделаешь все правильно. Нам же пришлось переделывать, исправлять чужие ошибки.
А результатом мы очень довольны.

Рукожопим полы в бане – Замена сгнивших полов в бане

По прошествии 12 лет, из которых 7,5 я всесте с тестем юзал баню, в ней кончились полы. Ну не так, что бы совсем кончились, но продолжая мыться в помывочном на старых полах, мог кончится я или тесть, чего мне не очень хотелось. Себя я люблю, а тесть гонит замечательный самогон.

Фотки выноса тела не сохранил, хотя специально щелкал как старый пол ломали. Ну да фиг с ним, погнали – 40 фот, лучше не ломать.

Вход в помывочное, вид изнутри. Вино что лаги пошли по, ну в общем плохо им.

Брус стописят на двести

Порог уже один раз шаманили, у входа 2 доски крякнули в прошлом году.

Нижний венец пропенили, сох он порядка 2-х месяцев, июль-август, с периодической протопкой бани.

Вход в парную, тоже не айс, хотя там получше чем в ход в помывочное.

Первые полы лежали на бусе 150*100, под бурс была подложена влагостойкая фанера (для опалубки) вот, что с ней за 12 лет стало.

Домкратим опорные балки.

По периметру усиливаем доской 150*50. Доску чутка обрезаем, что бы получился скос-слив.

Главное оружие вора, тьфу строителя))) на фото рука тестя

Новая опора и усиливающая доска со стороны парилки.

Защищаем венец битумной мастикой. Первые 2 слоя жидкие, разбавлена до консистенции кефира бензином с романтическим название “Галоша”

Усиливающую доску точно так же пропитываем мастикой, и крепим к венцу шпильками.

На одной стене подлезть было сложно, шпильки заменили глухарями

С этим порогом был постоянный гемор, дверь за 12 лет прилично просела, то не закрывалась, то не открывалась, короче выносила мозг

Общий вид усиленного венца.

Пока пилили полы, запилил себе котэ

Так как изначально опоры под лаги были не очень большие, после усиления, в двух местах пришлось нарастить.

Далее готовим лаги, пропитывал Сенеж антибактериальный для постоянного контакта с водой, ну или как то так называется. Сами лаги были честно сп. куплены в сосновом лесу в 200 метрах от дачи. При воро. покупке преимущество отдавалось Елке. Сосна гниет быстрей.

О кстати, буду наверно оригинален, но, пока лаги лежали и ждали своего часа, они прилично потрескались, короче решил их зашаманить. Дополнительно была необходимость зашаманить стыки усиливающих досок, пока их подгоняли накосячили чутка в 2-х угла образовались приличные зазоры куда уходила бы вода, и там стояла. В общем щели в лагах и по периметру строительства линии маннергейма все щели запилил стекловолоконной автомобильной шпатлевкой Novol

Не хотел выкладывать это фото, так как будет срач, ну да ладно, косячим

Ссылка на основную публикацию