Деревенские бани своими руками

Строительство деревенской бани своими руками

Законченный образ обжитого участка в деревне немыслим без бани. Это не просто необходимый в быту объект, но и предмет гордости владельцев – возведённый своими руками, баня-домик в деревне, внесёт особый колорит вкупе с основным строением. Причины, по которым владельцы хотят построить популярное дополнение к дому, самые распространённые – несложный процесс установки, если соблюдать все пункты инструкции и несравнимый лечебный эффект от водных процедур и пара. Подробности ниже.

Выбор древесины для строительства бани

Вопреки расхожему мнению, что лишь хвойные породы дают необходимый эффект в лечении многих болезней не совсем верен. Иногда такие сорта могут сыграть злую шутку для людей, имеющих сердечнососудистые заболевания, проблемы с дыхательными путями или давлением.

Всё дело в том, что смолы обладая своим прямым защитным эффектом закупоривать раны дерева, при нагревании начинают течь и оказывают такое же действие на органы человека. Глупо предполагать, что чудесное исцеление произойдёт в этом случае.

Поэтому строительство бани в деревне может идти из любых пород, с той лишь оговоркой, что парная должна быть изготовлена из лиственных пород. Хвойные же должны быть использованы в помещениях с низкой температурой.

Этапы строительства деревенской бани

Основание

• Если следовать традициям, строительство деревенской бани начинается с установки столбчатого основания. Монолитные варианты подходят лишь для обширных комплексов с сауной, бассейном и комнатами отдыха. Столбы же хороши тем, что при частой эксплуатации, полы и, вообще, вся древесина получат постоянный приток воздуха, и влага, губительная для неё не задержится долго.
• Разметка начинается по выровненному и снятому грунту. Частота установки столбов индивидуальна, но не реже чем через 1 м.

Готовые изделия ЖБИ нужно осмолить битумной мастикой перед закладкой в ямы – это даст необходимую защиту от агрессивного воздействия влажности на бетон. Проследить за соблюдением уровня помогут колышки с натянутым шнуром причалкой.

• Ямы засыпаются песчано-щебневой смесью, трамбуются и заполняются столбами. Для надёжности, в пустоты подсыпается бут – строительный мусор, а затем происходит бетонная заливка. Столбы могут быть выполнены из кирпича или даже дерева.

• Спустя положенное время – усадка должна произойти за срок не менее полугода – на столбы монтируется ростверк. Для этого следует привести сваи в одну плоскость по уровню, пользуясь дисковой пилой с алмазным кругом.

Ростверк крепится с помощью анкерных болтов. Если в качестве рамы используются металлические швеллеры, то их необходимо осмолить, во избежание коррозии и перехода порчи на древесину.

Возведение стен

• Окладной венец, устанавливаемый первым в основание, должен быть несколько шире, чем остальная древесина. Устойчивость в этом случае будет на должном уровне. Заранее, следует решить, какие углы будут использованы в строительстве – в лапу или чашу.

Второй вариант более приемлем, так как не допускает проникновения внутрь холода. Но недостаток рубки заключается в сложности и достаточности опыта. Примерить брёвна или брус лучше на земле, а затем укреплять их на ростверке.

• На оклад сразу устанавливаются половые лаги, и набивается черновой пол. Далее процесс заключается в поднятии стен на нужную высоту. Укрепляют элементы нагелями – деревянными колышками квадратной формы в заранее высверленные отверстия.

• Простой проект бани обычно предполагает наличие трёх помещений – предбанника, помывочной и парной. Поэтому при укладке древесных элементов следует вести стены так, чтобы сопряжения элементов и швы не оставались открытыми – рубка в чашу будет этому способствовать.
• Последний венец не должен быть закреплён – после усадки баня в деревенском доме будет готова к строительству стропильной системы и его нужно будет снять беспрепятственно. В зависимости от веса конструкции, материала, обширности проекта, срок усадки определяется индивидуально, но не менее полугода.

Стропильная система

Выбрав в качестве крыши простой скатный вариант, владелец убережёт себя от последствий осадков. К тому же такой вариант доступен мастерам без опыта работы. Устраивается крыша следующим образом:

• Брус под стропильные ноги пилится таким образом, чтобы верхние концы сходились под углом, а нижние устойчиво легли на мауэрлат – элемент, устанавливаемый под верхний венец. Для надёжности и при отсутствии опыта сооружается коньковый прогон – стропильная балка для крепления концов ног.
• Фронтоны собираются на земле в виде щитов и устанавливаются в готовом виде.
• Обрешётка с шагом 50 – 60 см крепится к системе для последующей вкладки утеплителя.
• Устанавливается окончательно верхний венец и крышу можно покрывать выбранным для этой цели материалом.

Проведение коммуникаций – электричество, водопровод, источник тепла

Главным условием при устройстве названных благ, будет безопасность. Поэтому при отсутствии опыта работы следует отдать на откуп профессионалам, иначе риск получить вместо здоровья, нечто, грозящее неприятностями, возрастёт. Самостоятельное устройство вполне, возможно, если впоследствии работу оценит профессионал или будет курировать её.

Утепление и гидроизоляция

Это наиглавнейший пункт в решении вопроса – как построить деревенскую баню. Начинать процесс нужно сверху, с крыши.

1. В качестве утепления могут выступить как прогрессивные стиролы, так и материал, находящийся практически под ногами – шлак, опилки – деревня ими богата. Их укладывают в сектора-короба, образованные обрешёткой.
2. Гидроизоляцией служит рулонная резина, наплавляемый рубероид в два слоя, полиэтиленовая плёнка и другие.
3. Стены, если они бревенчатые, утеплять нет нужды – природный материал способен сохранить тепло самостоятельно. Дом в деревне с баней издавна славился сохранением тепла. Но при этом потребуется качественная конопатка. Лучшим признан мох изнутри и джут снаружи. Они не задержат влагу и уберегут от сквозняков.
4. Брусовые бани должны быть утеплены, сечение менее 200 мм не способно противостоять холоду. В этом случае подойдут плитные стиролы и паровая мембрана под облицовку. Внешние стены в таком случае останутся сухими.
5. Полы – главная поверхность, нуждающаяся в защите. Черновое покрытие, должно быть сделано под уклоном – вода не будет застаиваться. В качестве утеплителя идеально подойдут керамзит и песок, уложенный слоями.

Они пропустят воду и не дадут проникнуть холоду, учитывая, что столбчатое основание имеет недостаток – открытый всем ветрам низ строения. Осталось самое приятное – отделать объект по собственному вкусу.

Деревенские бани своими руками

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Деревенская баня: устройство и технология возведения

Деревенские бани на Руси существуют уже очень давно, являясь ценным элементом культуры наших предков. С ними связано множество народных примет, легенд и поверий, которые передаются из поколения в поколение. Для сельских жителей посещение бани является целым традиционным ритуалом и носит общеоздоровительный характер. Внутреннее устройство и технология строительства деревенских бань также имеют свои особенности, о которых мы собираемся подробно рассказать в этой статье.

Содержание

Зачем нужна деревенская баня

Деревенские жители в отличие от горожан часто не имеют возможности провести водопровод к своему жилищу и устроить в нем удобную ванную комнату, поэтому они в гигиенических целях используют бани, известные на Руси с древних времён. В таких банях не только моются, но и парятся с вениками, делают массаж и отдыхают, разогреваясь тёплой водой и паром.

Банные процедуры, выполняемые регулярно, продлевают жизнь, исцеляя от многих болезней (за счёт усиления кровообращения, укрепления иммунитета, улучшения метаболизма и выведения из организма токсинов). Особенно сильное влияние баня оказывает на психику: приятная тёплая атмосфера, запах дерева и горячий пар расслабляют и успокаивают расшалившиеся нервы, помогая бороться с хроническим стрессом и его последствиями (именно поэтому деревенскую баньку так любят многие городские обитатели).

Возведение обычной деревенской бани, как правило, не причиняет много хлопот. В качестве основного строительного материала используют натуральную древесину, которая обладает множеством полезных свойств и создаёт неповторимый «банный дух», предавая воздуху внутри помещений яркий и терпкий древесный аромат.

Устройство деревенской бани

Типичные деревенские бани – это небольшие деревянные домики с крышей из дерева или шифера. Эти бани обычно состоят из «тамбура» (крохотного помещения, в котором удерживается холодный воздух с улицы), «парилки» и «предбанника», который служит одновременно в роли кладовой и комнаты для отдыха (здесь вы можете спокойно раздеться, повесить свою одежду и полотенце, оставить обувь и присесть на скамью отдохнуть). Иногда предбанник может отсутствовать.

«Парилка» или «парная» является главным помещением самой бани. Здесь располагаются печь с дымоходом или без него (зависит от того, «по-белому» или «по-чёрному» топится такая банька), деревянные скамейки для мытья, деревянные решётки на полу (их задачей является быстрое отведение воды на пол, благодаря которому ноги купающихся остаются практически сухими), большой глиняный или железный бак с горячей водой (обычно он устанавливается над печью), вёдра с холодной водой, тазы, ковши и прочая утварь

Печь в «парной» чаще всего устанавливается справа от входа. Она предусматривает размещение на ней специальной ёмкости с парильными камнями, дающими основной жар (обычно температура воздуха в парной достигает 60-70 градусов) и пар (влажность в парной имеет показатели порядка 60-65%). При этом по законам физики тёплый воздух в «парилке» поднимается к потолку, поэтому, чем выше полка скамьи, тем жарче на ней париться.

Отличия деревенской бани от классической сауны

Не смотря на древность русских традиций, сегодня всё больше городских жителей путают такие понятия, как «баня» и «сауна», не замечая между ними никакой разницы. Специально для них мы приведём небольшой список отличий между первым и вторым. Вот эти отличия:

• разная система вентиляции (в сауне может быть установлена специальная вентиляционная система, в бане её нет и воздух меняется за счёт щелей и тамбура);
• разный температурный режим (сухой воздух сауны прогревается до 110-130 градусов, в то время как в бане он обычно нагрет не более, чем на 70 градусов);
• разная влажность (в сауне она составляет не более 15-20%, а в бане держится на уровне 60-70%);
• высокие температуры в сауне не позволяют использовать веники, от которых в данном случае можно получить ожог;
• разная конструкция и материал используемых печей (печь-каменка русской деревенской бани в сауне заменена на железную электрическую печь);
• парильные камни в деревенской бане обычно лежат внутри печи, в сауне же – всегда на поверхности;
• сауна не имеет «предбанника» (вместо него существуют одна или несколько комнат для отдыха), а в бане не предусмотрен бассейн или душ;
• баня имеет проливной пол (вода не застаивается, а мгновенно проходит сквозь доски пола к желобу).

Взглянув на эти отличия, вы можете задуматься, что же лучше: сауна или баня? Однозначного ответа на этот вопрос вам никто не даст. Здесь всё индивидуально: каждый выбирает то, что ему больше нравиться. Поэтому оставим данную тему и перейдём к технологии строительства обычной русской бани.

Технология возведения деревенской бани

Строительство деревенской бани не отнимет много сил и времени, если точно следовать приведённым здесь инструкциям и выполнять возведение бани поэтапно. Перечислим кратко все этапы подготовки и строительства деревенских бань, вот они:

• выбор места под баню (обычно таким местом является ровная «площадка» у открытого водоёма или на участке рядом с домом хозяина, не прилегающем к нему вплотную, что позволяет снизить риск возникновения пожара);
• выбор материала (обычно для бань выбирают натуральную древесину хвойных пород);
• создание исходного проекта будущей бани (в котором необходимо учитывать все особенности возводимой конструкции: материал, величину построек, монтаж электричества и канализации);
• подготовка инструментов (полный список необходимых для строительства инструментов включает: болгарку, фрезер, шлифовальную машину, циркуляционную пилу, топор, рубанок, ножовку, молоток, стамеску, электродрель, кувалду, шуруповерт, ножницы, нож, отвес, строительный уровень и рулетку);
• создание фундамента (тип его определяется в зависимости от габаритов возводимой бани и может быть как бетонным ленточным, так и столбчатым);
• укладка сруба или бруса (с утеплителем или без него);
• возведение кровли (односкатной или двускатной);
• монтаж коммуникаций (он предполагает подвод к бане электричества и монтаж водоснабжения со сливной системой);
• утепление стен, крыши и пола будущей бани (подбор конкретных материалов для утепления зависит как от бюджета строительства, так и от особенностей возводимой конструкции деревенской бани);
• внутренняя отделка помещений (утепление, гидроизоляция).

Возведение деревенской бани, как и любое другое строительство домов, начинается с создания фундамента. Чаще всего такой фундамент имеет ленточную конструкцию, и монтируется с использованием бетонного раствора (который состоит из 1 части бетона, 5-и частей щебня и 3-х частей песка). Глубина его составляет порядка 70 см, высота над уровнем грунта не более 15-20 см, а ширина рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен из сруба или бруса (на 20 см толще стены). Внутри такой фундамент имеет 2-а слоя арматуры, скреплённых с лежащими поперёк и вертикально стальными стержнями, на которых сверху монтируется первый виток сруба или бруса банной стенки.

Для строительства стен деревенских бань используют сруб деревьев лиственных или хвойных пород, имеющих диаметр от 20 до 40 см. Перед укладкой брёвна обрабатывают рубанком, придающим им ровную цилиндрическую форму и гладкую поверхность. В каждом бревне вырубают продольный паз, за счёт которого брёвна укладываются одно над другим. Непосредственно перед монтажом стен на фундамент будущей бани монтируют слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого выкладываются брёвна. При возведении бревенчатой кладки стен учитывают промежутки оконных и дверных проёмов.

Чаще всего для деревенских бань используют односкатный тип крыши. При монтаже такой крыши под верхним венцом сруба закрепляют мауэрлат, на который впоследствии выкладываются кровельные стропила. Над стропилами выкладывают обрешётку с утеплителем. Поверх утеплителя крышу покрывают шифером или металлочерепицей. При утеплении промежутки между брёвнами стен забивают мхом или паклей, а потолок покрывается сверху стекловолокном или минеральной ватой.

Для подведения электричества к бане роют специальные подземные каналы, в которых прокладывается кабель или монтируется «воздушная линия». Подобные же каналы роют и для прокладки водопровода. Слив обеспечивается за счёт сливной трубы, один конец которой выходит к сборному желобу на полу парной, а другой – к накопительному колодцу.

Как построить русскую баню своими руками

Баня, построенная в русских традициях, считается идеальным местом для очищения души и тела. Регулярно посещая его, удаётся поддерживать здоровье, сохранять молодость и получать истинное удовольствие. Неудивительно, что многие решаются построить баню в русском стиле своими руками.

Особенности русской бани

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения — 2,3х4 м, самый маленький — 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

1 — предбанник; 2 — парная и моечная; 3 — полок; 4 — печь

Устройство исконно русской бани подразумевает:

• создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
• сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
• строительство без использования гвоздей;
• затычку щелей мхом и паклей;
• монтаж настильного потолка;
• утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
• гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
• изготовление дерновой или гонтовой крыши;
• создание печи из кирпичей.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Рекомендации по выбору материала

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное — долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

1. оцилиндрованные брёвна-кругляки;
2. цельные брусья.

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

• визуально исследовать материал и убрать из приготовленной партии брак, то есть брусья, цвет которых неравномерен или неестественен и свидетельствует о плохой просушке изделия;
• посмотреть, нет ли среди брусьев строительного сырья с большими трещинами, синеватыми пятнами, червоточинами или другими повреждениями, и отложить его в сторону;

В осмотре нуждается каждый брус

Перечень материалов и инструментов

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

• двумя рулонами рубероида для защиты фундамента от влаги;
• 6 м³ бетона, который уйдёт на заливку ленточного фундамента;
• арматурными прутьями;
• мешками песка и щебня;
• 1 м³ обрезных досок толщиной 3 см, необходимых для создания опалубки;
• 3 кг гвоздей (понадобятся при сооружении опалубки);
• круглыми нагелями с диаметром порядка 2, 5 см;

Приспособление используется как крепёжный элемент

Для строительства бани берут только толстые листы материала

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

• перфоратором со свёрлами для дерева и металлочерепицы (с диаметром не менее 2 см и длиной от 50 см);

Для сверления древесины полагается использовать спирально сверло

Пошаговое сооружение объекта своими руками

Строительство проходит поэтапно:

1. по периметру будущего строения и под его несущими внутренними стенами создают ямы для формирования ленточного фундамента;
2. на дно траншеи сыплют песок, готовую «подушку» прижимают и поливают водой;
3. ямы заполняют арматурными прутьями и жидким бетоном, слой которого разглаживают цементным раствором;

Перед заливкой бетона из досок сооружают опалубку

Углы соединяются в 4 этапа, а торцы — в 3 действия

Деревянные обрешётки на полу позволяют не касаться ногами холодного пола

Отделка

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

1. монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
2. укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
3. настил вагонки или другого облицовочного материала.

На потолок и стене уложена вагонка

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

• сайдинг из винила или металла;
• пластиковая вагонка;
• блок-хаус, имитирующий вид сруба;
• обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.

Материал продлевает срок службы строения

Поиск камней для банного помещения

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

• шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого — это красота;
• тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
• базальт, выдерживающий высокую температуру.

Помимо пользы, этот камень даёт эстетическое удовольствие

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

• белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
• малиновый кварцит, второе название которого — царский камень.

Такой камень идеально сочетается с кирпичной кладкой

Для создания пара в бане можно использовать полнокристаллические горные породы, например:

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Длина такого камня — около 20 см

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни — шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха — до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

• подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
• держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
• не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
• не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
• следить за чистотой банных помещений;
• проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
• стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
• чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Древесина со временем портится и поэтому нуждается в тщательном уходе

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла — повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Видео: строительство бани с нуля

От возведения русской бани можно получить истинную радость. Понятно, что эта работа невозможна без умений и труда, зато результат вызывает гордость. Это чувство ещё сильнее, если объект сооружали собственными силами.

Деревенские бани: проекты, строительство, отделка

Для многих, даже сегодня, баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Историки убеждены, что любовь к хорошему жару и банному венику у человека в крови. Если вы тоже решили установить такую постройку у себя на участке, то следует рассмотреть сразу несколько проектов и особенности их строительства, об этом и пойдет речь ниже. Каждый проект позволит сэкономить, а вы не потеряете в комфорте банных процедур.

Проект компактной бани

Деревенские бани сегодня выстраиваются во множестве разновидностей. Однако если вы хотите сэкономить, то лучше предпочесть проект компактной бани, фундамент которой будет столбчатым. Для этого следует подготовить шнековый двухметровый бур. В роли обсадной трубы необходимо использовать канализационные 110-мм трубы. Арматура будет вставляться из двух прутков.

На следующем этапе предстоит осуществить обвязку. Под нее закладываются 500-мм шпильки. Обвязка собирается из бруса квадратного сечения со стороной в 150 мм. Понадобятся стойки каркаса, их высота должна быть равна 2200 мм. Каркас обрабатывается «Неомидом-440» или другим подходящим для этих целей составом. Деревенские бани достаточно часто выстраиваются по такой технологии. На следующем этапе она предусматривает возведение стен. Их можно собрать непосредственно на обвязке и просто поднять их.

Обшивка осуществляется с помощью ЦСП. Для этого нужно просверлить плиты, а после прикрутить саморезами с полукруглой головкой. Крыша покрывается 8-волновым шифером, это делается для экономии. При утеплении можно использовать любой теплоизолятор, который подходит для бани, для данного проекта применяется «Лайнрок Лайт».

Внутренняя отделка

Теперь можно приступать к установке недорогой печи, которую многие умельцы выполняют самостоятельно. Под нее укладывается кирпичный угол. Теперь мастеру предстоит осуществить отделку, для этого устанавливаются:

На этом можно считать, что недорогая и компактная парная готова. Если вы хотите повысить конструктивные свойства постройки, то парную нужно делать не слишком большой. Следует учитывать при этом, что стены получатся не очень крепкими.

Проект бани с использованием арболита

Деревенские бани сегодня достаточно часто выстраиваются с применением арболита. Этот пример строительства является довольно бюджетным, а цена парилки получается не намного выше по сравнению с каркасной технологией. Наружные стены будут иметь толщину, равную 20 см, внутри следует расположить кирпичную перегородку от печи.

Планировка бани по бюджетному проекту предполагает внутри наличие парной и предбанника. Сам процесс строительства такого здания выглядит следующим образом. На первом этапе нужно подготовить сливную яму, ее размеры будут равны 1,2 x 1,8 x 1,4 м. С двух сторон осуществляется засыпка ОПГС с камнями. Необходимо сделать опалубку и провести заливку.

Теперь можно выкопать фундамент, его ширина и глубина будут равны 30 и 50 см соответственно. Дно засыпается песком и уплотняется. Теперь можно установить опалубку и арматуру, используя два прута сверху и снизу. Вертикальные пробки должны быть установлены с шагом в 1 м. Как только всё будет готово, можно приступать к заливке фундамента. Теперь в моечной и парилке укладывается ЭППС и сетка, а после заливаются полы.

В моечной дополнительно нужно обустроить слив. Деревенские бани иногда предусматривают использование блоков в основе стен. При их кладке нужно проверять ровность с помощью уровня. При обустройстве крыши нужно применить доски, сечение которых будет равно 50 x 100 мм. Между стропилами должно быть обеспечено расстояние в пределах от 55 до 80 см.

Крыша бани покрывается, а на следующем этапе можно приступать к изготовлению печи или приобретению готовой бюджетной модели. Вентиляция, согласно данному проекту, будет предусматривать необходимость наличия зазора между кирпичной стеной и печью. На чердаке будет располагаться бак для душа.

Стены отделываются изнутри. Если есть возможность, то можно применить «Изоспан FB», так как он предназначен для бани. Дополнить полотна следует термостойким скотчем. Для потолка отлично подходит «Изолон», ведь он выдерживает температуру до 150 °C. Эта баня бюджетна и вполне удачна. Выбирая арболит, обращайте внимание на его плотность, ведь он бывает конструкционным и теплоизоляционным. Плотность последнего варьируется в пределах от 400 до 500 кг/м, тогда как у первого этот показатель равен пределу от 500 до 850 кг/м. Этот материал используется для возведения самонесущих стен и характеризуется отличными показателями звуко- и теплоизоляции.

Проект бани из бруса

Проекты бань из бруса пользуются сегодня наибольшей популярностью. Этот материал позволяет добиться экономии. На первом этапе под фундамент следует выровнять площадку, сколотить опалубку и оставить проем для слива воды из моечного помещения. Следующим шагом будет укладка ЭППС, теперь можно связать арматурный каркас. Мастеру на следующем этапе следует залить бетон, обеспечив скат для воды. На этом можно считать, что фундамент готов.

Теперь можно приступать к укладке сруба. Под первый венец монтируется доска, которая была предварительно обработана антисептиком. С трех сторон ее следует закрыть рубероидом. На доску можно уложить мох, он имеет антисептические свойства, потому венец прослужит дольше. После завершения строительства стен их необходимо оставить на несколько месяцев для усадки.

Далее укрепляются стропила и покрывается крыша. Через перекрытия нужно обеспечить проход трубы. Его выполняют из металлического уголка и листа нержавеющей стали. Между предбанником и парилкой делается каркасная перегородка, ее утепляют минеральной ватой и обшивают вагонкой. Теперь можно приступать к укладке пола керамогранитом. Он располагается перед печью.

В полу нужно оставить отверстие для приточной вентиляции. Такие проекты бань из бруса предусматривают вывод трубы от печного оборудования через крышу. Проход должен быть обеспечен с помощью резины «Мастер-флеш», которая устойчива к температуре. Стык с покрытием кровли герметизируют с применением MS-полимера. На заключительном этапе устанавливаются потолки в парилке и проводится электричество.

Проект бани на легком каркасе

Для каркаса брусья могут быть выполнены даже из собранных дров. Главное требование заключается в том, чтобы материал не имел сучков и дефектов, кроме того, его следует обработать антисептиком. Первым шагом будет изготовление брусьев для каркаса, которые нужно обработать и просушить. Здание будет стоять на свайно-бутовом фундаменте, а для его строительства необходимо выровнять поверхность грунта буром и забить толстые сосновые колы.

Поверх выполняется забутовка из камня и бетона. Столбы на следующем этапе заливаются до верха. Теперь можно приступать к сборке каркаса. Под слив следует подготовить яму, установив внутри бочку с щебнем и боем кирпича. Туда выводится трап. Этот вариант нельзя назвать утепленным, поэтому он будет летним. Для зимнего следует уложить теплоизоляцию или греющий кабель.

Пол в бане должен быть утеплен, как и потолок. Поверх утеплителя застилается пленка. По потолку и стенам следует пустить фольгированную финскую бумагу для саун. Следующим шагом станет установка печи. Нужно использовать модель с регистром, так как потребуется подогрев воды для моечной, чтобы не приобретать бойлер.

Подробное описание строительства деревенской бани из бруса

Если вами будет выстраиваться русская баня, то вы можете выбрать одну из разновидностей фундамента, которые были описаны выше. На поверхность основания следует нанести расплавленный битум, на который укладывается полоска рубероида. После застывания эту процедуру необходимо повторить.

Для обеспечения дополнительной изоляции древесины перед укладкой первого венца следует обработать одну из сторон брусьев пропиткой из отработки машинного масла или антисептиком. На подготовленный фундамент укладываются рейки, толщина которых составляет 15 мм. Расстояние между ними будет изменяться в пределах от 25 до 30 см. Поверх них укладывается первый слой брусьев.

Русская баня предусматривает необходимость использования реек для того, чтобы брус не соприкасался с фундаментом. Это дополнительно защитит его от гниения. Свободное пространство между закладным венцом и цоколем следует заполнить монтажной пеной. После укладки первого венца следует убедиться, что он образовал горизонтальную поверхность. Только теперь можно начинать скреплять брусья и заполнять пространство между венцом и цоколем.

Деревенская баня на дровах не предусматривает крепление закладного первого венца. Это хорошо еще и для того, когда возникает необходимость в замене нижнего венца. Поверх укладывается слой утеплителя, в качестве которого могут выступить:

Если использовать один из двух последних вариантов, то утеплитель раскладывается с напуском по краям. Эти выступающие края в дальнейшем будут использоваться для конопатки. Как только вы завершили укладку второго венца, его следует закрепить. Для этого используются металлические штыри или деревянные нагели. Два верхних венца брусьев тоже не фиксируются. Это обусловлено тем, что сруб будет усаживаться, только после следует приступать к укладке потолочных балок. Для этого снимаются два верхних венца.

Внутренняя отделка бани из бруса

Баня в деревенском стиле обычно отделывается изнутри с помощью древесины лиственных пород, это может быть:

Только такая древесина не накаляется при жаре и не выделяет смолу. Она достаточно быстро высыхает при проветривании, поэтому грибок ей не грозит. Отличным вариантом для внутренней отделки парилки станет еще и ольха, она идеально ровная по структуре и не имеет запаха, кроме того, не впитывает посторонних запахов и обладает привлекательным светло-коричневым оттенком с розовым отливом.

Технология внутренней отделки

Внутренняя отделка предусматривает на первом этапе акклиматизацию материала. Его заносят в помещение и оставляют там на сутки. Если в качестве него вы решили использовать вагонку, то она предполагает необходимость установки обрешетки из брусков квадратного сечения со стороной в 5 см. Расстояние между брусками должно быть равно 50 см.

На следующем этапе устанавливается паро- и теплоизоляция. Теперь можно приступать к установке деревянных панелей. При сильном нагреве они не должны обжигать кожу, а при жаре они станут выделять полезные вещества. Установку можно вести горизонтально, по диагонали или вертикально. Крепление панели осуществляется гвоздями, однако использовать необходимо те, что выполнены из меди или бронзы.

Каждая следующая панель устанавливается в паз предыдущей. Пол в бане можно сделать из бетона или дерева. Однако поверхность довольно часто выкладывается керамикой. От использования синтетических материалов лучше отказаться, ведь они при воздействии температуры станут выделять токсические вещества. Довольно устойчивым к влаге является дуб, но его теплоемкость низка. Кроме того, само покрытие получится достаточно скользким.

Подготовка к банным процедурам

Если вы – любитель русского жара, то вам понадобятся веники для бани. Подготовить их можно самостоятельно. Каждый отдельный вид веников заготавливается в особый период. Что касается березовых, то их нужно срезать на 49-й день после Пасхи. Ветки в это время достаточно упругие, а листья наливаются сочной зеленью. Если Троица выдалась дождливой, то веники можно заготовить в первый солнечный день.

Веники для бани обычно подготавливаются из плакучей березы, ведь ее ветки обладают особой гибкостью. Срезать их необходимо ближе к центру кроны, длина должна составить примерно 50 см. А для того чтобы посещение парилки было приятным, важно правильно выбрать камни для бани. Они должны иметь однородную структуру, это исключит разрушение материала при попадании воды. Камни должны отличаться равным коэффициентом теплового расширения во всех направлениях.

Материал должен быть экологически чистым, поэтому оптимальным вариантом станут природные минералы. Камни для бани должны обладать еще и определённой формой, она должна быть округлой и гладкой. Это способствует эффективной циркуляции воздуха, а также лучшему нагреву.

Заключение

Особенности бани предполагают способность удерживать тепло внутри. Поэтому деревянную постройку лучше всего проконопатить. Осуществлять такие работы лучше по весне, когда после строительства прошло около 7 месяцев. Для проведения работ следует подготовить металлическую конопатку, молоток, а также сам материал. В качестве последнего обычно выступает пакля или мох.

Планировка бани может быть любой, но для эффективного использования парной работы по конопатке необходимо осуществлять лишь после полного обсыхания утеплительных материалов. Если в качестве теплоизоляции используется ленточный джут, то конопатить не придется. Материал укрепляется на поверхности степлером или гвоздями.

Небольшая баня своими руками

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

• 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго — 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
• 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
• 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
• 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
• 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:

• доступность;
• простота доставки;
• относительная простота возведения;
• продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
• простота обслуживания;
• возможность сочетания с основным строением;
• при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
• свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• дороговизна материала;
• необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
• растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
• большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

• небольшой вес при большом размере;
• высокая скорость укладки;
• простота подгонки форм блока;
• хорошая теплоизоляция;
• относительно невысокая цена;
• отличная звукоизоляция;
• экологичность;
• при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

• неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
• в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
• плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

• высокая экологичность;
• приятный внешний вид;
• низкая теплоемкость;
• отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
• приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

• невыгодно использовать в маленьких строениях;
• некоторая сложность возведения;
• дороговизна материала;
• большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• доступность материалов;
• относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• простота ухода;
• очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
• простота прокладки коммуникаций;
• сейсмоустойчивость;
• отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

• Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
• Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
• При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
• Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

• Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
• Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока. Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

• в два кирпича с наружным утеплителем.
• с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
• с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

• Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
• Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
• Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
• Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
• Пеноблоки кладутся на ребро.
• Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

• Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
• Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте здесь.

Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Дешевая каркасная баня из сухой сосны, быстро и просто (личный опыт)

Наш читатель Олег прислал нам пошаговый план строительства недорогой бани из соснового сухостоя. Возможно, это самый бюджетный вариант на сегодняшний день. Если не знаете, из чего быстро и просто построить баню, то рекомендуем прочитать до конца эту статью.

Ограниченность в средствах и времени заставила рассмотреть несколько вариантов того, как сделать баню своими руками дешево, быстро и при этом качественно. Было решено возвести стены из сухостоя — сухой сосны, которой очень много в сосновых лесах. Чтобы набрать этого материала, съездили в лесхоз и взяли выписку за 900 рублей на 3 куба дров. Вместо дров, конечно же, брали сухостой сосны. Особого опыта в строительстве нет, поэтому не стоит особо критично относится к нашему творению))

С 2019 года как известно вышел закон о том, что валежник можно брать из леса бесплатно. Так что, если захотите что-то построить, то можете использовать сухую сосну. Единственный сложный момент — это доставка. У нас лес рядом, поэтому навозили за пару дней на простой девятке с прицепом. Сухая сосна очень легкая и 3-метровые бревна можно легко таскать одному. Валили деревья, которые стоят на корню, а не валяются на земле.

Задача стояла такая — быстро и максимально дешево построить баньку, что нам и удалось. Далее подготовили для вас пошаговую инструкцию строительства бани размером 3 на 5.

В чем плюсы каркасной бани (или как еще называют эту технологию «заборник», либо «закидняк»):

• Дешево. Затраты только на бетон, доски, кровлю, печку и другую мелочь.
• Быстро. Одному такую баню можно построить за пару недель или месяц. Толпой еще быстрее.
• Просто. Сухие бревна легкие, даже 6-метровые подстропильники я закидывал наверх один.
• Не нужна усадка. Вся конструкция на вертикальных столбах, а бревна для стен сухие, плюс прижимаются гвоздями.

Как построить дешевую баню своими руками — от фундамента до кровли

Для строительства выбрали небольшой ровный участок. Сделали разметку, вывели диагональ и вырыли траншею под фундамент.

Фундамент

Вырыли траншею шириной примерно 40 см, глубиной — около 50, копали до глины, то есть до плотных слоев грунта. Далее выставили небольшую опалубку высотой примерно 20 см. Фундамент залили бутовый — готовим бетон (ПГС и цемент), льем в траншею первый слой, укладываем камни по всему периметру, затем льем еще слой далее снова укладываем камни и так до самого верха. Верх выравниваем по уровню, мы использовали лазерный, получилось практически идеально ровно с перепадом по углам примерно в 0,5 см.

Заливали только под саму баню размер которой 5 на 3 и сразу залили поперек под кирпичную перегородку. Под веранду просто были залиты тумбы глубиной примерно 50 см.

Нижняя обвязка на фундаменте

На фундамент положили выровненный снизу дубовые бревна, по углам надежно связали запилами. Дуб пришлось покупать у лесника, но вышло не сильно дорого. Можно нижнюю обвязку сделать из бруса, предварительно его пропитав разными составами от гниения. Под бревна обязательно нужно подкладывать гидроизоляцию. Мы взяли рубериоид, свернули его в три слоя и положили.

Установка вертикальных столбов

Вообще замысел был довольно прост — по углам и в центре ставим столбы на нижнюю обвязку, в этих столбах предварительно делаем выпилы и в них уже вставляем подготовленные сосновые бревна. Столбы установили, закрепили металлическими скобами и временными укосинами, чтобы они не двигались.

Установили вертикальный столбы

Столбы сначала с двух сторон выровняли рубанком, потом сделали пропилы (шрина 5 см и глубина 5 см) циркуляркой. Далее делаем ложбину стамеской.

Верхняя обвязка

Верхняя часть нашего каркаса также связана сосновыми сухими бревнами, выровненными с двух сторон. Для выравнивания использовали электрорубанок — дерево берется легко и обработка не занимает много времени.

Потолочные лаги выполняют роль также подстропильников. То есть стропила крыши будут держатся на них. Вообще баня имеет размер 5 на 5, но основная — 5 на 3 метра. В оставшей части будет оборудована веранда. Крепили эти бревна на гвозди длиной 25 см, а также уголками на саморезы.

Стены

Стены были возведены за пару дней. Для этого из бревен сделали полубрус, то есть обтесали рубанком с двух сторон, а с торцов сделали выступы, которые и будут заходить в пазы вертикально стоящих столбов.

Подготовка бревен для стен

Далее просто берем бревно и вставляем его между вертикальными столбами. Если идет туговато, то можно использовать кувалдочку.

Начинаем поднимать стены

Между бревнами подкладываем паклю

Чтобы бревна хорошо прижимались пробивали их с двух сторон гвоздями длиной 25 см

Картина в целом

Заливка пола, установка печки

Пол залили сразу, пока не были построены все стены, а была возведена лишь та, которая за печкой. Заливали под уклоном со всех сторон к канализационной трубе, которую сразу кинули в вырытой траншее до шамбо. Армировали остатками арматуры. Кстати, как сделать шамбо читайте тут.

Перед заливкой пола сразу подняли тумбы под лаги и залили площадку под печку (тоже заармировали).

Установка печки. Занесли и поставили ее пока не было всех стен — очень удобно и просто.

Печка стандартная, купили на ближайшей металлобазе за 10 тыс руб.

Строим крышу

Еще одно преимущество такой технологии строительства — крышу можно поставить сразу же после возведения каркаса, чтобы продолжать работы, даже если будет идти дождь.

Стропила также сделали из сухой сосны, только крайние стропила изготовлены из бруса, чтобы вся конструкция была ровной и было проще обшивать фронтон.

Установили стропила, набили обрешетку. Высота до конька от подстропильника — 2.5 метра

Для обрешетки использовали сосновые необрезные доски. Обрезные прибиваются только под коньком и в нижней части скатов.

Крышу покрыли профнастилом

Сделали крышу, продолжаем возводить стены.

Некоторые бревна стягивали дополнительно скобами

Чтобы было удобнее вертется внутри с досками, сразу подшили потолок. Для этого использовали доску толщиной 30 мм. Выровненные снизу подстропильники позволили сделать это быстро и просто.

Подшили потолок пока не возведена кирпичная перегородка

Кирпичная перегородка

Подшили потолок, потом было решено сразу же возвести кирпичную перегородку. Установили по уровню печку и начали ложить кирпич.

Кирпич обычный глиняный, раствор — речной песок и цемент из расчета три к одному.

Поднимаем кирпичную перегородку

Сразу же обложили печку внутри

Обязательно! Между печкой и задней стеной поднимаем перегородку на всю высоту печки. Расстояние от печки до стены получилось примерно 30-40 см.

Полы сделали из сосновой доски толщиной 40 мм. Лаги — дубовые, положили на заранее выложенные из кирпича тумбы. Между лагами и тумбами — несколько слоев рубероида.

Проход стояка через потолок

Печка имеет трубу с площадкой в конце. На этой площадке выкладывается кирпичный стояк. Кирпичи использовали те же, что и для перегородки. Раствор — песок, цемент, немного глины (на глаз, чтобы раствор стал пластичным.

Проход стояка через потолок

В потолке выпилили квадрат так, чтобы расстояние от досок до кладки составило 15 см. Далее снизу закрепили из оцинковки вырезанную пластину, а между ней и досками поместили асбестовый материал.

В чердачном пространстве кирпичный стояк подняли почти до кровли. Металлическую трубу дымохода углубили на 5 рядов кирпича. В нижней части трубы наварили два отрезка уголка и этими уголками труба уперлась на кладку. Затем трубу уже обложили кирпичом.

Подняли кирпичный стояк и установили трубу дымохода. Немного обштукатурили, нужно еще второй раз пройтись

Утепление потолка

Потолок утеплили проверенным способом — керамзитом. Потолочные доски самые обычные, не шпунтованные. Сверху стыки пробили рейками шириной 5 см. Далее сверху на доски постелили пергамент и уже потом только керамзит толщиной слоя примерно 15 см. Все, больше никак не утепляли.

После эксплуатации бани с августа по март скажу одно — доски не сыреют, потолок дышит, тепло держится отлично. В стужу, в мороз -30 — поддаешь жару и сидишь как обычно ждешь, пока жар уйдет немного, но уходит он очень долго.

Потолок утеплили керамзитом. Толщина слоя примерно 15 см. Подкладка — пергамент.

Каменека

Для каменки использовали речной камень голыш. У нас в регионе он редкость, но на авито удалось найти и прикупить 10 ведер этого камня.

Для каменки использовали голыш

Обязательно промывайте камень перед укладкой в печку!

Внутренняя отделка

Стены внутри обшили недорогой сосновой вагонкой. Никаких утеплителей, ничего не укладывали — не хотелось дышать химией внутри. В итоге баня отлично дышит, быстро просыхает, всегда уютно и комфортно.

Обшили вагонкой, сколотили простой полог — уже не терпелось попарится))

В предбаннике тоже обшили все вагонкой.

Кстати, в этой статье можете посмотреть. как я сделал дверь в баню своими руками.

Электрика

Чтобы снабдить баню электричество кинули кабель в гофре от дома по заранее натянутому тросику. Кабель к тросику закреплен пластиковыми хомутами.

Проводку кинули по чердаку, оттуда уже спустили кабеля на светильники и розетку.

Проводку развели на чердаке

К светильнику кабель идет с чердака

Баня готова!

Вот так вот за примерно месяц была построена простая и недорогая деревенская баня. В эксплуатации уже полгода, зимой в минус 30 чтобы протопить нужно 3-4 часа. Жар держит очень долго, утром можно зайти и помыться. Сейчас весна и на протопку требуется уже пару часов.

Готовая для эксплуатации баня

Сходили оценили — класс! Жар легкий, приятный, камни держат тепло очень долго.

Конечно, работы еще много — нужно обшить веранду (сделаем каркас и обошьем ОСБ листами), сделать там полы и т.д., также еще нужно подшить карнизы и обшить всю баню или досками или блок хаусом, либо другим материалом.

Но основное готово — можно париться, мыться и балдеть после баньки с пенным!

Если вы не знаете, из чего построить баню недорого и качественно, то рекомендую этот вариант — баня из сухостоя. Наверное самая простоя и дешевая из всех существующих вариантов.