Как утеплить сруб снаружи

Климат

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Утепление сруба – секреты и нюансы правильного монтажа утеплителя

Способы утепления

На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.

Кроме того, помимо утепления стен, необходимо также уделить внимание полу и крыше, через которые тоже поступает холод в помещение. Надо сказать, что существует довольно много способов утепления деревянных домов, однако, все их условно можно поделить на два вида:

Ниже рассмотрим оба варианта утепления.

Схема утепления пола

Наружное утепление

Прежде всего рассмотрим, как правильно утеплить сруб изнутри. Надо сказать, что вне зависимости от того, какой тип утепления вы выбрали, выполняется эта процедура поэтапно:

Утепление пола

Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:

• утеплитель – можно использовать эковату, минеральную вату, керамзит или любой другой теплоизоляционный материал;
• рейки сечением 2х2 см;
• гидроизоляционная пленка.

Теплоизоляция пола минеральными матами

Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:

1. если осуществляется утепление старого сруба, нужно демонтировать полы;
2. далее вдоль каждой лаги с двух сторон укладываются рейки сечением не более 20х20 мм;
3. затем на брусья укладываются доски. Чтобы сэкономить доски, их можно класть не вплотную друг к другу;
4. после этого поверх лаг и получившихся поддонов настилается гидроизоляционная пленка. Полотна следует укладывать внахлест;
5. поверх пленки между лагами укладывается утеплитель;
6. затем утеплитель и лаги укрываются еще одним слоем гидроизоляции. Для обеспечения максимальной герметичности стыки можно проклеить скотчем.

На этом процесс утепления пола завершен.

Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»

Утепление стен

Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.

Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.

Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическое средство для обработки стен;
• джутовый утеплитель – позволяет утеплить щели между венцами дома;
• утеплитель для стен – оптимальным вариантом являются минеральные маты, так как являются пожаробезопасным материалом, пропускают пар, и при этом обладают низкой теплопроводностью. Цена минеральных матов в среднем составляет 3000-4000 рублей за кубический метр;
• доски – их ширина должна быть не меньше толщины утеплителя;
• металлические уголки для крепления досок;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля зонтики;
• фасадный отделочный материал – чаще всего для этих целей используют вагонку или фасадные панели.

Толщина утеплителя для стен должна быть не менее 100 мм. Для северных регионов, где температура зимой опускается ниже 25 градусов мороза, следует использовать даже более толстый утеплитель, чтобы точка росы располагалась внутри него, а не на поверхности стен.

Пример каркаса для утепления сруба

Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:

1. любое наружное утепление стен начинается с подготовки фасада – демонтажа различных навесных элементов;
2. затем стены обрабатываются антисептическим составом, который предотвращает гниение древесины, а также воздействие других негативных биологических факторов;
3. после этого в пространство между венцами сруба забивается пакля или другой утеплитель;

На фото – конопатка стен сруба

1. когда стены будут подготовлены, нужно выполнить каркас. Последний состоит из стоек, закрепленных на стенах сруба при помощи металлических уголков и саморезов.
   Стойки на каждой стене должны располагаться вертикально и в одной плоскости, что позволит обеспечить правильную геометрию фасада. Поэтому в процессе их установки нужно использовать строительный уровень и маяки, как при установке направляющих для штукатурки.
   Если венцы дома имеют «хвосты» (остатки), которые мешают монтажу каркаса, их следует обрезать;
2. далее в пространство между стойками укладывается утеплитель. Последний должен плотно к ним прилегать, чтобы не оставалось щелей между утеплителем и каркасом. Для надежной фиксации утеплителя следует воспользоваться дюбелями-зонтиками;
3. после укладки утеплителя на стойках следует закрепить пароизоляционную пленку. Ее можно зафиксировать на стойках при помощи степлера;
4. завершающим этапом является обшивка каркаса вагонкой или другим материалом. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно прикрепить вагонку.

После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.

Пароизоляционную пленку нужно располагать так, чтобы она могла выпускать пар из помещения, и предотвращала проникновение влаги в утеплитель, т.е. гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – наружу.

На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.

Схема облицовки сруба кирпичом

Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:

1. прежде всего нужно подготовить стены по описанной выше схеме;
2. затем к стенам крепится теплоизоляционный материал. Для этих целей нужно воспользоваться дюбелями;
3. после этого к теплоизоляции нужно прикрепить пароизоляционную пленку;
4. далее необходимо обеспечить надежный фундамент для облицовочных стен. Для этого по периметру дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, армируется и заливается бетоном. Подробная информация о том, как выполняется ленточный заглубленный фундамент, также имеется на нашем портале;
5. спустя 28 суток с момента заливки основания, когда бетон наберет марочную прочность, необходимо его гидроизолировать, уложив несколько слоев рубероида;
6. далее поверх гидроизоляции выполняется кладка. Надо сказать, что возвести облицовочную стену своими руками очень сложно, так как этой работой должен заниматься опытный каменщик.

Возведение облицовочных стен

Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.

В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.

Зачастую домашние мастера на форумах интересуются – как утеплить углы пристроя к срубу ? Для решения этой задачи в пространство между пристроем и стеной забивается пакля, после чего стена сруба утепляется по стандартной схеме.

Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.

Утепление чердака

Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:

1. балки перекрытия и обрешетка застилаются пароизоляционной пленкой;
2. затем пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Для этого можно использовать те же утеплители, что и для пола;
3. поверх утеплителя и балок укладывается еще один слой пароизоляции;
4. в завершение работы на балки нужно уложить доски, которые позволят перемещаться по чердаку.

Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:

1. в пространство между стропилами укладываются минеральные маты. Для их фиксации надо использовать рейки, которые крепятся к стропилам;
2. затем крепится пароизоляционная пленка. Ее можно расположить между рейками и утеплителем;
3. в завершение работы мансарда обшивается вагонкой или другими материалами.

Внутреннее утепление

Стены

С наружным утеплением мы разобрались, теперь рассмотрим как и чем утеплить сруб изнутри, начиная со стен. Итак, для этих целей нужно подготовить следующие материалы:

• утеплитель – как и для наружного утепления, оптимальным выбором являются минеральные маты;
• рейки сечением 20х20 мм;
• доски;
• пароизоляционная пленка;
• материал для отделки стен – вагонка, гипсокартон или др.

Теплоизоляция стен изнутри

Надо сказать, что данная технология напоминает монтаж навесного фасада, однако, содержит свои нюансы:

1. перед тем как изнутри утеплить стены, их тоже необходимо законопатить и обработать антисептическим составом;
2. на подготовленную стену набиваются рейки. Как правило, их располагают горизонтальными линиями с шагом метр-полтора;
3. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка.
   Пароизоляции должна быть натянутой, чтобы между ней и стеной образовался воздушный зазор. Для ее крепления обычно используют строительный степлер;
4. затем к рейкам крепятся вертикальные стойки по тому же принципу, как и монтаж каркаса на наружные стены;
5. в пространство между стойками укладываются минеральные маты. Если они заходят плотно, то их можно не фиксировать дюбелями;
6. далее поверх стоек крепится пароизоляционная пленка;
7. в завершение работы каркас обшивается вагонкой либо другим материалом.

На этом утепление стен сруба изнутри завершено.

Теплоизоляция потолка изнутри

Потолок

Напоследок я расскажу, как утеплить потолок изнутри. Для этого понадобится такой же набор материалов, как и для утепления пола. Операция выполняется так:

1. работа начинается с демонтажа подшивки потолка и обрешетки;
2. далее к балкам перекрытия и доскам, расположенным на чердаке, крепится пароизоляционная пленка;
3. затем в пространство между балками укладываются минеральные маты. Зафиксировать их можно рейками;
4. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка;
5. в завершение работы потолок обшивается вагонкой, гипсокартоном или другим материалом.

Утеплять желательно не только чердак, но и перекрытие между этажами, если дом двухэтажный или мансардный. Это обеспечит шумоизоляцию, и тем самым сделает жилье более комфортным.

Вот, собственно, и вся информация о том, как и чем внутри утеплить сруб.

Вывод

Как мы выяснили, существует несколько простых и эффективных способов утепления бревенчатого дома. Каждый из них позволяет сделать жилье более комфортным и экономичным, в плане расхода энергии на отопление. Однако, желательно все же осуществлять утепление сруба снаружи, и при этом строго придерживаться изложенной выше технологии.

Дополнительную информацию по озвученной теме содержит видео в этой статье. Если у вас возникли сложности в процессе утепления сруба или какие-либо вопросы, задавайте их комментариях, и я с радостью вам отвечу.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

• из минеральной ваты,
• из стекловаты,
• пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Как утеплить дом из сруба снаружи

Дома из натурального материала очень популярны, ведь они имеют множество преимуществ. Атмосфера в доме, построенном из натурального дерева, обладает положительной теплой энергетикой и дарит неповторимый комфорт. Однако это еще не значит, что стены подобного дома совсем не нуждаются в дополнительном утеплении. Утепление сруба снаружи крайне необходимо, поскольку в деревянных стенах нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты. На строительном рынке представлен огромный ассортимент различных материалов, с помощью которых можно выполнить качественное утепление сруба.

Схема утепления дома из сруба.

Нужно обязательно учитывать тот факт, что не каждый из данных материалов подходит для использования с наружной стороны деревянного дома, так как некоторые утеплители не переносят влагу и при эксплуатации в сырую погоду и в морозы могут очень быстро потерять свои основные характеристики. Для того чтобы этого не допустить, придется сделать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи специального влагоизоляционного материала.

Преимущества и необходимость наружного утепления

Наружное утепление дома из сруба обеспечивает плавное снижение температурного показателя внутри дома в целом и по толщине основной стены в частности.

Резкое падение температуры наблюдается разве что ближе к наружной стороне, а зона отрицательных температур расположена в толще теплоизоляционного материала и не касается конструктивных частей стен деревянного дома.

Схема наружного утепления стен сруба.

На влажностный режим стен из сруба и на условия, за счет которых создаются скопления влаги, благотворно влияет правильное устройство специальных материалов, которые препятствуют проникновению водяных паров. Плотные пароизоляционные материалы располагаются изнутри конструкции в наружном утеплителе, а легкие и пористые – снаружи. При надежной и правильной защите утеплителя от внешних воздействий (дождя, снега, солнца) деревянная стена, утепленная снаружи, вне зависимости от времени года может сохранять отличные свойства по теплозащите.

Преимущества утепления сруба снаружи вполне понятны, однако существуют и свои недостатки подобного утепления. Технология процесса наружной теплоизоляции сруба достаточно трудоемка и сложна в выполнении. В данном процессе эстетические требования смыкаются с тщательным подбором подходящих отделочных материалов. Но если вы будете четко следовать приведенной далее инструкции, у вас все получится.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление деревянных стен можно выполнить наружной облицовкой мелкими блоками, кирпичом, керамическими либо бетонными камнями, а между облицовочным материалом и брусовой стеной проложить теплоизоляционный материал. Наружная сторона теплоизоляционного материала должна иметь воздушную прослойку, посредством которой будет осуществляться удаление излишков влаги из сруба, а также вентиляционными продухами.

Вариант утепления сруба; а) рулонным утеплителем, б) межкаркасным в один слой, в) межкаркасным в 2 слоя, г) бескаркасным в 2 слоя.

Наиболее популярный вариант отделки брусовых стен – это облицовка кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность ячеистых блоков почти одинакова с деревом, а вот паропроницаемость более высокая, чем у деревянной стены. Облицовка на клее из блоков (толщиной в 20 см) увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены (толщиной в 15 см) в 2 и более раза. Газобетон – это экологичный, морозостойкий и пожаробезопасный материал. При облицовке газобетонными блоками можно не предусматривать устройство пароизоляционного материала и вентилируемых зазоров между деревом и газобетоном.

Наиболее оптимальным вариантом утеплителя для стен из бруса считается минеральная вата. По своим характеристикам данный материал отвечает всем необходимым требованиям: низкая теплопроводность, малая гигроскопичность и теплоизоляционные свойства. Минеральная вата – это негорючий материал, который абсолютно безразличен к воздействию плесени, грибков и насекомых, не содержит в своем составе токсичных веществ и отлично выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция – очень важный этап наружного утепления

Схема пароизоляции сруба.

Утепление стен частных домов из бруса начинается с обустройства пароизоляционного слоя. Влажность натуральной древесины особенно сильно меняется в течение 1 года возведения дома. Как правило, возведенным под крышу срубам дают высохнуть в течение 11-12 месяцев. С изменением влажности древесины в стене происходит усадка, появляются трещины и деформации, изменяется размер и форма бревен в течение около 5 лет.

В результате этих процессов нарушается герметичность пазов и стыков, особенно это касается стен дома, выполненных из обычного пиленого бруса либо из бревна ручной рубки. В меньшей мере это касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, потому как благодаря машинной обработке мест сопряжений обеспечивается более качественная герметичность. В качестве пароизоляционного материала может использоваться алюминиевая фольга, рубероид или полиэтиленовая пленка.

Пароизоляцию стен сруба проводят при помощи полиэтиленовой пленки .

Если стены дома выполнены из клееного бруса, то они, как правило, не требуют устройства дополнительной пароизоляции, поскольку сама древесина в достаточной степени предотвращает проникновение пара. Клееный брус при производстве высушивается до низкой влажности, характеризуется при небольшой усадке незначительными отклонениями и уплотняющими пазами, благодаря чему обеспечивается ограниченное поступление пара в конструкцию теплоизоляционного материала.

Наиболее популярный вариант – устройство пароизоляции стен из бруса с внутренней стороны при помощи обыкновенной полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Толщина пленки при этом должна быть не менее 0,1 мм.

Этот вариант позволяет свести к минимуму проникновение паров в древесину и утеплитель. Долговечность и теплосопротивление конструкции заметно увеличивается. При видимых преимуществах есть и существенный недостаток – нарушение микроклимата в доме из-за оболочки из недышащего материала.

Порядок выполнения утепления

Особенности теплоизоляции сруба.

Чтобы утеплить стены из бруса снаружи, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Утеплитель (минвата или пенопласт);
• Анкерные винты;
• Гидроизоляционная пленка;
• Противогрибковый раствор;
• Саморезы;
• Отвес;
• Уровень;
• Строительный степлер.

Прежде всего, нужно обработать снаружи стену деревянного дома антисептическим противогрибковым раствором. Можете дополнительно пропитать поверхность специальными составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним у вас уже не будет.

После обработки необходимо подождать, пока раствор полностью не высохнет. Поэтому теплоизоляцию лучше всего выполнять в теплую и даже жаркую погоду. На стены из бруса крепится гидроизоляционный материал. Это очень важный и ответственный момент, потому что пленку необходимо укладывать только в одном направлении. Если вы внимательно рассмотрите гидроизоляционную пленку, то заметите, что одна ее сторона глянцевая, а другая – ворсистая и шершавая. Такая пленка пропускает влагу и воздух от шершавой стороны к глянцевой. Помните об этом при укладке материала.

Схема наружного утепления брусового дома.

Полиэтиленовая пленка укрепляется на стене скобами с помощью строительного степлера с перекрытием в 100-120 мм. Стыки необходимо проклеить скотчем. Далее устраивается обрешетка. Первый брус закрепляется к углу дома встык при помощи саморезов. Остальные брусья следует крепить строго вертикально на одинаковом расстоянии один от другого.

Если вы выбрали для утепления минвату, ее следует закреплять на стене при помощи пластмассовых или металлических анкеров. Анкер заклинивается и надежно удерживает плиту теплоизоляционного материала. После того как будет уложена вся минвата, на нее следует закрепить второй слой гидроизоляционной пленки, которая теперь укладывается шершавой стороной к утеплителю. Пленка тоже крепится строительным степлером. Последний этап – укрепление поверх всех слоев бруса сечением 40х50 см, что позволит продолжить отделку фасада.

Если вы выбрали для утепления пенопласт, то крепите его при помощи обычных строительных гвоздей, но учтите, что материал очень мягкий и гвозди могут входить в него слишком глубоко, а с течением времени подобное крепление может ослабевать. Чтобы этого не случилось, придется применять простые самодельные жестяные шайбы, которые нужно подложить под шляпу гвоздя перед креплением.

Швы между пенопластовыми листами заделываются паклей. Будьте внимательны и аккуратны на этом этапе, так как даже незначительная небрежность приведет к потере теплоизолирующих свойств.

Как утеплять бревенчатый сруб

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.
Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

• Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
• Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы. Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

• Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
• Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.
Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

• закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
• напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
• накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
• установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
• навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

Как утеплить дом из бревна снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

• Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
• Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
• Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
• Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

• Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
• На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
• Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
• Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
• Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
• Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!